Cambios

{{cita|La Cordillera de Chile, que podernos llamar maravilla de la naturaleza, y sin segunda, porque no sé qué haya en el mundo cosa que se le parezca, son unos montes que corren de norte a sur... La hace admirable primero su inmensa altura|Padre Alonso de Ovalle, 1646}}

==Montañismo precolombino==

[[Archivo:Momias_llullaillaco.jpg|thumb|Johan Reinhard con dos de las tres momias halladas en 1999 en la cumbre del [[volcán Llullaillaco]]. Además de ser el sitio arqueológico más alto del mundo, las momias son quizás las mejor conservadas que se conozcan. Imagen: National Geographic]]

Los indígenas, en especial los incas, son los verdaderos primeros andinistas. Al respecto, se ha encontrado abundante evidencia.

El nombre Andes, ilustra la importancia que los incas daban a las montañas. Deriva de ''anta'' (cobre), pero no alude al metal solamente, el que se encontraba a bastante distancia de la base de la cordillera. Los incas y sus vasallos siempre tuvieron ante los ojos la majestuosa serranía, muy cuando el sol crepuscular broncea sus rocas. ''Antahuara'', los arreboles cobrizos de los aimaras.

El carácter religioso de este montañismo autóctono estuvo claro ya desde los primeros descubrimientos. El italiano Beorchia señala que los Incas consideraban a los cerros nevados como ''huacas'' o lugares sagrados. En ellos sacrificaban cuyes y llamas, quemaban prendas, chicha, sancu, objetos valiosos y a veces asperjaban el lugar con sangre, que en ocasiones era de los mismos sacerdotes sacada de entre las cejas, o bien de las víctimas. En muy contadas ocasiones ahorcaban además a un ser humano, enterrándolo en la misma cumbre, rodeado de un abundante ajuar funerario. Evelio Echevarría desenterró a una de esas víctimas en el [[Cerro del Toro]], a 6300m. Se trataban de un joven de veinte años, estrangulado. Aún conserva la marca de la soga alrededor del cuello. Sin embargo, de preferencia enterraban una víctima sustitutiva, es decir: una estatuilla de plata antropomorfa, ricamente ataviada. La función religiosa es corroborada por las abundantes crónicas de los frailes españoles del pasado.

Cabe la posibilidad de que la leña fuera en muchos casos llevada a las cumbres por los ''huaqueros'', para poder así habitar en ellas el tiempo suficiente para ubicar una buena huaca. No se sabe.

Cosa similar ocurre con sus nombres. El Acaramachi, coronado por dos puntas, es el “caracol de piedra” y el Chorolque, el “caracol de plata;” el Coylloriti, la “estrella de nieve” y el Illimani, tan sagrado para los incas de antaño, el “halcón fulgurante.” Algunos nombres pueden ser simplemente gráficos o prácticos: Huallatiri, o “peñas cosidas,” Sarasara o “muchas cosechas” (quizás por ser sus nieves promesa de regadío) y Llullaillaco, “agua caliente.” Pero otros se relacionan con dioses y titanes. Tiquimani, el ciclópeo torreón boliviano, es el “halcón de Tiqui,” el dios del trueno (recordado por Thor Heyerdahl en su balsa Kon Tiki). El volcán Tarapacá rememora al héroe andino Thunupa o Taapac que se rebeló contra un déspota y refugió su torturado cuerpo en las entrañas de un volcán.

Este tipo de nombres sugiere que, además del fin religioso, podría haber existido un fin deportivo o simbólico.

Es posible que este afán de ascender cimas andinas no se haya circunscrito a las razas del imperio inca. En palabras de Augusto Grosse:

===Montañas con vestigios indígenas en sus cumbres===

====Perú ====

<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">

*[[Volcán Pili|Volcán Pili o Acaramachi]], 6045m

*[[Volcán Salín]], 6033m

*[[Volcán Sairecabur]] 5970m

* Paniri, 5960m

[[Archivo:Diego_de_almagro_descubre_chile.jpg|thumb|Diego de Almagro cruza el Paso San Francisco (4726m) ]]

La conquista de Chile por España comenzó en los Andes. En marzo de 1536, Diego de Almagro y sus hombres cruzaron por el Paso San Francisco, de 4726m, casi como el Mont Blanc, techo de Europa occidental.

Un cronista español describió las penurias de los que pasaron a la historia con el mote despectivo de “los de Chile”:

{{cita|Aquí atollaba éste en la nieve y antes de morir quedaba sepultado en ella; el otro se arrimaba a una peña y se quedaba riendo de frío, estacado en ella como si fuera de palo: si aquél se paraba un instante a tomar resuello, le pasaba de parte a parte el frío como si fuera una bala y lo dejaba yerto, sin poder moverse más; y porque uno que llevaba de diestro un caballo se paró a una voz que le dieron, volviendo el rostro a ver quién le llamaba, quedó como si fuera una estatua de piedra él y el caballo; y así no había más remedio que caminar continuamente sin parar|Cronista español anónimo}}

La nomenclatura española del relieve andino, y con ella, la leyenda, comenzó a delinearse desde ese momento. La experiencia de “los de Chile,” con el tiempo, iniciaría nombres como Paso Come Caballos, Cerro Yeguas Heladas, Valle de las Calaveras y otros que llenarían después los mapas.

La colonia vio la hispanización de los Andes chilenos, sobretodo en su parte central. Quedaron, naturalmente, nombres indígenas: [[Volcán Tupungato|Tupungato]], Chimbote entre ellos, pero los españoles pasaron a dominar con nombres, si no poéticos como los indígenas, al menos prácticos y descriptivos.

Durante la colonia se perpetuaron también, ahora en castellano, las leyendas andinas, entre otras la principal, la de La Lola, el espíritu de la nieve, la nieve misma. Durante la colonia también se abrieron caminos tramontanos, como el del Paso Bermejo, o se exploraron sin éxito otros, como el Paso de las Pircas, que derrotó al experto ingeniero Toesca. Para el primero, que comunica Santiago con Mendoza, el virrey Ambrosio O’Higgins hizo construir las célebres casuchas, aún en pie. Son bóvedas de ladrillo sobre un pretil de piedra. “¡Tienen en todo la forma de una tumba y cuántas veces en verdad lo han sido!”, anotó Benjamín Vicuña Mackenna. Al parecer eran originalmente diez: cinco en el lado chileno, una sobre el paso mismo y cuatro en el lado argentino, a distancias de 8-12 kilómetros entre sí. Cuando había nieve en exceso, los encargados de trasportar el correo de una a otra banda se refugiaban en las casuchas y corno medio de locomoción se deslizaban en bolsas de cuero y frenaban con un madero.

Sin embargo, ni un solo ascenso español ha sido legado a la posteridad. Al menos el poeta Alonso de Ercilla le dedicó algunas palabras:

{{cita|Siete leguas de Penco justamente es esta deleitosa y fértil tierra, abundante, capaz y suficiente para poder sufrir gente de guerra. Tiene cerca a la banda del oriente la grande cordillera y alta sierra, de donde el raudo Itata apresurado baja a dar su tributo al mar salado.|Alonso de Ercilla}}

Una de las figuras más recias de la historia de todo los Andes es la del minero o cateador, que en ocasiones haya oficiado también de saqueador de tumbas. Evidentes rastros de huaqueros (o mineros, es difícil saberlo) se han hallado también en el [[Cerro Plomo]] desde 1895 y un grupo argentino anunció convencido que una momia había sido desenterraba por gente del lado chileno en el Nevado de los Tambillos (5800m).

Otra figura de estos años es contrabandista. Su labor se concentra no en cumbres, sino en pasos. Busca cruzar la frontera (“la raya,” como él diría) de una banda a otra, con su cargamento prohibido a cuestas o en animales de carga. Su contacto con los Andes, para ellos un inmenso y odioso obstáculo, solo ha quedado en forma de leyendas, y no han dejado nombres. Es posible que muchos topónimos andinos sean de su autoría. Al menos queda el conocido Paso de los Contrabandistas, de la cordillera de Aconcagua.

Otro personaje andino es el arriero, los vaqueros profesionales, que en primavera suben a sus animales a los pastos de las veranadas y luego los conducen a pasar el invierno en los valles.

Casi ningún nombre ha quedado. Unas las pocas excepciones es el Paso de Molina. Al parecer, un tan Molina que cruzaba a menudo por el paso a que dio su nombre, cayó una vez para no levantarse más en una de estas grietas, que después de una nevazón estaba oculta con nieve fresca.

{{cita|Era el orgulloso sentimiento de la toma de posesión, que le invadía a uno en forma distinta. Mira: esas montañas, esos valles, esos bosques, esas extensiones crepusculares, todo eso es tuyo. Tú eres el primero que lo ha contemplado conscientemente y serás el primero que dará noticia de ello a los hombres civilizados. Todo eso es tuyo.|Henry Hoek}}

Los primeros montañistas chilenos buscaban, o encontraban por casualidad, reliquias indígenas en el macizo andino. Ellos tenían buenas razones para no dejar relatos escritos. Eran los ''huaqueros'', violadores o profanadores de las tumbas (''bacas'') o buscadores de tesoros. Los incas solían enterrar a sus muertos con ofrendas generosas de objetos de oro y plata.

El viajero y naturalista alemán Karl Vollmer escribió en ''Natur und Sittengemctelde'' (der Tropen-Lander, München, 1828) haber ascendido un volcán chileno en 1819. Vollmer marchó con algunos lugareños mapuches al Volcán Ranco (¿?), pero retrocedió ante los peligros propios de las erupciones. Se decidió después por el volcán "Xinal" (¿?), al que ascendió hasta su cráter activo. De acuerdo a su relato, sus compañeros lo descolgaron, atado a un lazo, hasta el interior. Vollmer anotó que el volcán en cuestión estaba en erupción: "de las grietas de roca emanaba un vapor verdoso que de vez en cuando era acompañado por llamas de fuego […] En el fondo se podía observar la lava ardiente.” Riso Patrón anotó que ''Chinal'' era el antiguo nombre del [[Volcán Llaima]], pero el Llaima no estuvo activo entre los años de 1640 a 1852. Se debe tomar este relato con cierto escepticismo.

[[Archivo:Eduardo_Poeppig.jpg|thumb|Eduardo Poeppig]]

El viajero y naturalista alemán Eduardo Poeppig viajó por Chile entre 1827 y 1829. En el verano de 1829, acompañado de dos chilenos, acometió el [[Volcán Antuco]]. Iban armados de pistolas y carabinas. Antuco era frontera en el sentido histórico: los mapuches eran un riesgo latente.

La pequeña partida acampó en una saliente que le permitía dominar los senderos cercanos y pasó la molesta noche del 18 de febrero con un sueño sobresaltado por el temor a los indígenas, los mosquitos, el frío nocturno, y los nada tranquilizadores ruidos del volcán, activo entonces. En la mañana del 19, el alemán y los dos chilenos partieron a la cumbre sin desayunar. Becerra renunció a mitad de camino y el segundo campesino, cuyo nombre nunca se dio, tras algunas vacilaciones siguió a su patrón. Este campesino es en realidad el primer andinista verdadera y propiamente chileno. Y su nombre se ignora.

De la parte final de la aventura dice Poeppig:

{{cita|Después de un esfuerzo ininterrumpido de tres horas se alcanzó la elevada meta; nos encontrábamos a escasísimos pasos del cráter, como los primeros seres humanos que habían escalado un volcán en Chile.|Eduardo Poeppig}}

En la década de 1830, el conde Franz Julius Ferdinand Meyen visitó al que llamó “feuerberg Maipo,” el monte ígneo de Maipo. Se refería al [[Volcán San José]]. El noble prusiano, naturalista, médico y poeta, que navegaba alrededor del mundo, arribó a San José de Maipo, entonces asiento de una guarnición destacada para impedir ataques de los bandidos Pincheira. Siguió valle arriba con 8 soldados y 7 ayudantes y tras de probar suerte por varios lados, intentó ascender el volcán por el noroeste. Afirmó en su libro posterior haber llegado a 160m del cráter.

El 17 de agosto de 1833, junto a dos guías, el naturalista británico Charles Darwin alcanzó la cima de la Campana. Escribió de su experiencia:

Darwin sufrió además con la puna al cruzar la cordillera hacia Mendoza. Dijo no haber visto glaciares en Chile y solo una pequeña mancha de uno en el [[Volcán Tupungato]], extraña declaración, para quien pasara junto a los grandes ventisqueros del [[Nevado Piuquenes]]. En ese mismo viaje, FitzRoy y su tripulación cambiaron numerosos topónimos tradicionales por otros en inglés, incluyendo el del monte Chaltén, hoy conocido como FitzRoy.

Un viajero llamado William Bollaert coleccionaba muestras arqueológicas, antigüedades y animales para el Museo Británico. Este le asignó un dibujante llamado George Smith. Ambos viajaron por el norte y centro de Chile, probablemente durante 1853, y en junio ascendieron el Cerro Tata Jachura (5252m). En 1980 se descubrieron artefactos incas en la cumbre, pero cuando ellos ascendieron todo estaba cubierto de nieve.

Alvarado era un experto en vencer los rápidos del río Puelo y en su honor, Vidal Gormaz designó una serie de ellos con el nombre de “Carrera de don Basilio,” que persiste hoy.

Datos posteriores han dado la fecha de 1845 para el triunfo de don Basilio sobre el hermoso volcán nevado Yate (2110m). Alvarado y compañeros anónimos pisaron la cima septentrional, que es la más alta.

En febrero de 1845, días después del ascenso de Basilio Alvarado al Yate, Domeyko viajó con su estudiante y amigo Manuel Munizaga al [[volcán Antuco]]. Es indudable que los escritos de Poeppig llamaron la atención del naturalista hacia esta montaña. Domeyko tuvo la suerte de encontrarse con Becerra, el guía de Poeppig, de quien obtuvo útiles consejos. Con Munizaga empezó el ascenso al volcán el 2 de marzo. Un montañés los acompañó hasta los 2500m y se negó luego a continuar, pues ya habían aparecido las primeras grietas en el hielo y el volcán, siempre activo, arrojaba peñasco y columnas de humo sulfuroso. Domeyko y Munizaga siguieron. Cuenta el polaco:

{{cita|Eran cerca de las once cuando llegamos cerca de la cumbre del volcán. Entonces nos fue absolutamente imposible pasar por el lado del sur o por el noreste, i el viento del oeste...que a esa hora soplaba con violencia, lanzaba por encima del borde del cono superior piedras i escorias que rodaban alrededor de nosotros por los flancos de la montaña con Una rapidez i un estrépito espantoso.

Sin embargo, continuamos trepando sobre masas de escorias i de hielos cuya superficie trasformada por el calor del sol en húmeda resbaladiza nos esponían a frecuentes caídas; pero habiendo llegado a un centenar de metros más o menos de la cumbre, el encuentro de grietas infranqueables i de enormes piedras que volaban alrededor de nosotros nos determinaron a limitar ahí nuestra ascensión.|Ignacio Domeyko}}

En este punto Domeyko midió con barómetro la altitud de 2718m y afirmó que el volcán Antuco tenía 2800m, 185m menos que la medición moderna. Es posible que Domeyko haya llegado más arriba.

Domeyko siguió viajando por los centros volcánicos de Talca y por pasos cordilleranos sureños. Es posible que haya hecho reconocimientos hasta gran altura, quizás hasta las cumbres, de los volcanes [[Descabezado Chico]] (3260m) y [[Cerro Azul]] (3810m), seguramente a comienzos de 1848. Pero en febrero de aquel año realizó su empresa más memorable, que le aseguró un puesto en la historia del andinismo chileno. Viajó al sur, a los baños termales de Chillán, en las cercanías del [[Nevados de Chillán|nevado del mismo nombre]]. Esta montaña es fácil de ascender, a pesar de la gruesa glaciación que la cubre por el sur.

Domeyko comenzó su ascensión desde la junta del río Renegado con el de Niebla.:

Habiéndoseme quebrado el barómetro en un estrecho paso a la salida de los baños, por esta razón no he podido determinar la altura a que bajan por este lado las nieve perpetuas ni la de la cima del Cerro Nevado. En recompensa, más tiempo me quedaba para examinar el Cerro del Azufre i los raros fenómenos que se observan en su alrededor.|Ignacio Domeyko }}

El [[Nevado de Chillán]] fue ascendida en 1938 por el glaciólogo Humberto Barrera, los botánicos alemanes C. Grandjot y señora y estudiantes del Seminario de Concepción, ascensión que fue anunciada como primera, pues ignoraban del ascenso de Domeyko 90 años antes.

El Cerro del Azufre era un volcán cercano de 2700 rn, que había entrado en erupción poco antes. Añade Domeyko:

{{cita|Miles de quintales se pueden recoger en la superficie de este mineral de azufre, que solo necesita una refinación para ser empleado en las artes; Chile posee en este cerro una preciosa mina de azufre que podría esplotarse con ventaja|Ignacio Domeyko}}

Otros viajes de Domeyko comprenden los volcanes de Colchagua y de Talca, una vez más. El último en 1861. Luego, envió varias expediciones científicas y topográficas a la Araucanía y su libro, ''Jeología'' es uno de los primeros textos chilenos sobre ascensiones.

Poeppig, mientras tanto, intercambiaba correspondencia con un osornino llamado Juan Renous, hijo de padre francés y madre alemana. Renous remitía al alemán muestras recogidas en su región. En 1848 Renous logró solo la cima del [[volcán Osorno]] (2.660m), aunque no se conocen más que notas escuetas. En 1859, realizó la primera ascensión del volcán Calbuco (2015m), de nuevo con muy pocos detalles.

Sumado al polaco, dos franceses, Claude Gay y Amadée Pissis establecieron un incipiente levantamiento geológico del país. Y una familia de alemanes, los Philippi, hizo sus propios aportes.

[[Archivo:Claudio_gay_cumbre_antuco.JPG|thumb|La muy inexacta ilustración de Claudio Gay de la erupción del [[volcán Antuco]].]]

Lo segundo, el relato de un fallido intento al [[volcán Osorno]] en 1853. Philippi, junto a Guillermo Doell y Carlos Ochsenius, llegaron a unos 130m de la cumbre.

Benjamín Vicuña Mackenna se refirió a una tentativa chilena al [[volcán Tupungato]], realizada al parecer desde el lado argentino:

{{cita|Uno de nuestros distinguidos injenieros e infatigable explorador de los Andes ha escalado el Tupungato, siguiendo el río de su nombre i por la parte nordeste hasta 5631m. Según esto, nuestro viajero es el que más ha trepado en las montañas de Chile; pues no tenemos noticias de que otros hayan alcanzado altitudes barométricas como la que citamos. Solo en el Ecuador i en el Chimborazo, donde M. Boussingault... alcanzó... a 6004m i A. de Humboldt a 5909 metros sobre el mismo Chimborazo. De consiguiente, éste subió 278 metros más i aquél 373, que la alcanzada por nuestro viajero en el monte Tupungato. El valiente escalador de los Andes es el conocido injeniero José Manuel Figueroa i nos permitimos denunciarlo como medio de conseguir dé a la publicidad sus valiosas observaciones; porque sería sensible se perdiesen para la jeografía trabajos conquistados a trueque de los sacrificios que imponen las ascensiones de las grandes montañas.|Benjamín Vicuña Mackenna}}

Esto es todo cuando sabemos de esta tentativa de Figueroa (autor de un texto de geografía de Chile). Se cree que debe haber tenido lugar en el decenio de 1860 o poco después, cuando aún se ignoraba de los vestigios incas en el Llullaillaco.

Seguramente el siglo XIX y los inicios del XX fue la era dorada para los ''huaqueros''. Pero esas ascensiones quedaron en la sombra. Para quienes las realizaban, cuanto menos se supiera de ellas, tanto mejor.

==Ilustres e instituciones==

{{cita|cada paso había sido un descubrimiento sin dato alguno anterior de qué guiarse, pues donde no existen habitantes, tampoco existen huellas ni tradiciones. Al emprender la espedición solo sabíamos que la cordillera tenía límites i a éstos habíamos llegado|Capitán Enrique Simpson, 1871}}

Para el Chile del último tercio del siglo XIX, la exploración era una necesidad práctica. Fue de la necesidad que nacieron las comisiones. Eran pequeños grupos de científicos, a veces militares, encargados por el gobierno para realizar levantamientos cartográficos y de los recursos naturales de determinada región.

La primera fue la Comisión Esploradora [SIC] del Bío Bío, que en octubre de 1862 investigó los valles de los ríos Callaqui, Mulchén y Santa Bárbara. Su jefe, el capitán de marina Manuel Thompson, resolvió intentar la ascensión del [[volcán Antuco]]. Con “un oficial i dos baqueanos” alcanzó la cúspide el 24 de febrero de 1863. De la cumbre dice el capitán:

{{cita|Anduve sobre las bocas tapadas con el fin de averiguar si realmente las capas que la cubrían estaban sólidas, í a juzgar por su firmeza creo que solo por una fuerte erupción logrará el volcán dejar corriente sus respiraderos. El suelo que pisaba o mejor dicho la lava i azufre era tan quemantes que perdí casi por completo la suela de las botas […] Se ven algunas galerías hechas de nieve, cuyas figuras son tan variadas i caprichosas, tan albas i transparentes que no solo el ojo no se cansa de admirarlas, sino que uno se imajina estar dentro de galerías de porcelana […] Pude abarcar de una ojeada un enorme trecho de las cordilleras de los Andes; así es que para el norte se veían perfectamente los más apartados volcanes de nuestro territorio, sobresaliendo considerablemente entre todos el majestuoso [[Aconcagua]], que como volcán es el más alto del inundo í como cerro el mayor de la América|Capitán Manuel Thompson}}

Thompson se refería al [[cerro Campanario]], aledaños a la [[Laguna del Maule]]. El [[Aconcagua]], desde luego no es visible desde el volcán Antuco.

En 1870, los inmigrantes alemanes anotan su primera ascensión. El vulcanólogo Karl Martin alcanzó solo la cima del Cerro Pillaumó (o Amunátegui), 1623m, de las sierras nevadas de Llanquihue, y también el [[Volcán Calbuco]].

Pero la mayor parte de la actividad era de tipo institucional. El tenor de las órdenes de un presidente de la república a un explorador es ilustrativo:

{{cita|Enero 8 de 1872.

#Que procure cumplir con las recomendaciones que le ha hecho don Ignacio Domeyko acerca de una colección de rocas i de la observación de los terrenos que va a recorrer.

#Que intente practicar la ascensión del [[Volcán Calbuco|Calbuco]].

Y nació la Comisión Esploradora del Sur. Embarcada en la goleta a vapor Covadonga, arribó al Golfo de Reloncaví, pero los escollos obligaron al barco a buscar otro fondeadero. Julliet había asociado a la comitiva a un Manuel Télles, vecino de Puerto Mona, conocedor de esos lugares. Anclados en una bahía cercana al [[volcán Yate]], Julliet ascendió hasta la línea de las nieves y se dedicó a herborizar. Télles, por su parte, partió a la ascensión, pues era “hombre aguerrido en los bosques i cerros, no menos que hábil i atrevido para salvar los tropiezos que presentan a cada paso”. Télles alcanzó, a mediados de febrero de 1871, hasta “cerca del prisma que corona la parte norte del Yate” (que es la de la cima principal). El 19 de febrero regresaron ambos a la bahía, “rendidos de cansancio, con nuestros vestidos destrozados, pero felices con la posesión de nuestras plantas i rocas.”

El verano siguiente Julliet logró cumplir las órdenes presidenciales. En los primeros días de febrero de 1872 llegó al cráter del Calbuco y confesó que “un terror involuntario se apodera del alma al contemplar estas rejiones silenciosas ennegrecidas por el fuego subterráneo.” Al parecer, el naturalista iba acompañado de un colono alemán, Antonio Franz, que se había comprometido a llevarlo a la cima por cierta remuneración.

Entre los colonos sureños Julliet encontró compañeros inesperados que hicieron causa común con él, llevados por su mismo interés científico. Un británico llamado John Swanston, en enero de 1872, había ascendido recién al cráter del [[volcán Caulle]] (1430m). Julliet y otros británicos, Robert Christie y George Downton, marcharon al [[volcán Osorno]]. Mientras Julliet se dedicaba a herborizar, los británicos siguieron y rodearon la cúspide, aunque sin lograrla (12 de marzo), pues se nubló “i cesando ya a esta altura toda organización; se impuso un descenso rápido.”

Downton era botánico profesional, enviado a América por un jardín botánico de Londres para buscar orquídeas y helechos. Viajó luego más al sur y llegó al cráter del [[volcán Hornopirén]]. Según el viajero, “el cráter solo alcanza 1611m, Al oriente de él se eleva un picacho de cenizas que mide 60,8m sobre el brocal”.

{{cita|El 19 de Enero Güssfeldt partió a las 2:20 de la mañana acompañado por Zamorano (64 años) y por Francisco (30 años). A las 6 alcanzaron el [[Glosario#P|plateau]] al lado oeste del cráter, que tenía varios neveros. Allí les alcanzó el viento con toda su fuerza. Zamorano señaló la cima y dijo: “¡Imposible!” Francisco se acurrucó tras una roca y Zamorano se le juntó. Estimulados a seguir, ascendieron sobre pendientes de no más de 20°... Por un tiempo marcharon bien... Las cumbres vecinas comenzaron a abatirse ante ellos. Al mirar atrás, Güssfeldt vio que Zamorano iba muy retrasado y con Francisco entre ambos; la otra vez que miró, Zamorano se había detenido del todo, lo que no era de extrañar, pues tenía 64 años. El cerro argentino Overo (4765m) estaba al mismo nivel de ellos. Francisco siguió cerro arriba., pero a las 12:30 abandonó del todo. A la 1:30 Güssfeldt, sin dificultades, alcanzó la cumbre. Los picos principales que él vio alrededor le parecieron inaccesibles y comparó su apariencia general con la de un tejado empinadísimo, coronado de formas piramidales.|Cronista británico}}

Nadie había hecho una ascensión solitaria a tal altitud. Las cumbres inaccesibles que Güssfeldt describió son los Picos del Río Bayo, hasta muy rara vez escalados (Cerro Paredón, 4850m, y Cerro Listado, 4800).

{{cita|A las 4 p.m, junto con los huasos Filiberto y Vicente, Güssfeldt empezó, bajo la luz de luna, el ascenso de la Chimenea. Alcanzaron el alto a las 10:30 de la noche... a la 1:50 a.m. ya estaban en la montaña misma a una altura de 5000m... El ascenso continuó por laderas monótonas, caminando lento para ahorrar energías. Después de ascender 400m los huasos empezaron a quejarse y dijeron que iban a helarse. El frío era fuerte en verdad: -10 °C. Pero siguieron lentamente. A las 10 a.m. alcanzaron la altura de 6200m. Aquí Vicente abandonó del todo, quejándose de dolores a las piernas. Habían demorado 8 horas en ascender 1200m. Los otros siguieron despacio por monótonas e interminables pendientes. No había dificultades en el terreno, pero se iban sintiendo más y más mal. Güssfeldt tuvo que recurrir al vómito para aliviarse... A las 11:30 Filiberto se quejó de dolores a las piernas y quería volverse, pero antes las incitaciones de Güssfeldt prosiguieron.|Cronista británico}}

Esas “incitaciones” son relatadas por el propio Güssfeldt.

{{cita|Apelé a toda mi dialéctica: le pinté la magnitud de su triunfo sobre la cima mayor del continente en cuya accesibilidad nadie creía, cómo lo iban a festejar en la hacienda, y le dije que su nombre sería recordado para siempre en su patria. Y como Gilberto no carecía del todo de ambición, tuvo un buen momento y pareció crecer en sus propósitos mientras lo embargaba una varonil decisión. Expresó que sucediera lo que sucediera no me abandonaría y sellamos nuestro pacto a 6400m dándonos la mano.|Paul Güssfeldt}}

De vuelta con el cronista:

{{cita|A las 12:30 habían alcanzado una altura que se estimó en 6560m. Aquí hicieron un descanso largo. Pero las nubes se habían acumulado cerca de la cumbre; un temporal de nieve los sorprendió en la ascensión y debieron abandonar a la 1:30. El descenso fue muy rápido... Alcanzaron el portezuelo a las 7 p.m. y el campamento a las 11 de la noche.|Cronista británico}}

Es decir, Güssfeldt y Filiberto habían ascendido desde los 3600 hasta los 6560m, habían caminado desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche del día siguiente, 31 horas en perpetuo movimiento en total, sin dormir. Güssfeldt lanzó otra tentativa el 4 de marzo y esta vez alojaron él y los huasos a los 5300m (sin fuego, ni equipo apropiado). A las 6:40 a.m. partieron Güssfeldt, Filiberto Salazar y Felipe y lograron llegar a los 6200m, donde fueron derrotados por otro temporal. Güssfeldt se consoló diciéndose que al menos había “levantado el velo que cubría la montaña y abierto la ruta lógica para ascenderla.” Regresó a Chile, habiendo cruzado la frontera por seis pasos y levantado el primer mapa.

La Guerra del Pacífico demandó la exploración de las tierras ganadas. En abril de 1883 el presidente Santa María creó por decreto la Comisión Esploradora del Desierto. Su cometido era levantar la carta del desierto e investigar sus minerales y minería en operación. Su jefe fue Francisco José San Román, quien tenía como geólogo al noruego-chileno Lars (Lorenzo) Sundt, además de un reducido número de ayudantes. La comisión, con base en Copiapó, hizo once campañas, de las cuales cinco en la cordillera, entre junio de 1883 a diciembre de 1889. San Román publicó un libro de dos tomos que contiene el resultado de estas campañas, uno de los primeros documentos del andinismo chileno. En esa obra se contiene el detalle de su obra topográfica y geológica, a más de una labor diversa como fue la recolección de material folclórico local y el amplio bautizo de cumbres y pasos. Entre ellos, el [[volcán Lastarria]], [[Dos Hermanas]], [[Nevado de Jotabeche]], y el [[Pissis]], en Argentina, la tercera cumbre americana con 6780m. El estilo de San Román es ameno y con visos de humor, como este dicho gallego: “Para las cuestas arriba venga mi mulo / que las cuestas abajo yo me las subo.”

San Román marchó a la cordillera determinado a ascender cumbres, cosa extraña para aquellos tiempos, fuera de los Alpes: “...derecho a la gran cordillera a investigar su orografía i emprender si era posible alguna ascensión importante...”

Las ascensiones por la Comisión fueron las siguientes: Cerro Cadillal, 5300m, en febrero de 1884, por A. Lynch y P. León, ayudantes, habiendo sido el primero en la ocasión “alcanzado i tumbado por un rayo;” cerro sin nombre, 5200m, en la Cordillera Domeyko, cerca de La Coipa, en abril de 1884. Al parecer el mismo año hubo un intento al volcán Licancabur “hasta casi tocar la meta,” pero solo un guía indígena (¿Severo Titichoca?) llegó a ella y regresó con material de procedencia indígena, que fue donado al Museo Nacional, de Santiago.

{{cita|El Monte Sarmiento tiene solo 2100m pero las dificultades que se presentan al montañero comienzan al. nivel del mar. Si toda la parte fácil de los Alpes, todas las laderas que están marcadas con senderos y pueden ser ascendidas como un sencillo paseo estuvieran hundidas en el mar, casi no habría montaña que sobresaliera 1700m. sobre la superficie del agua. La mayor parte de los altos picos de los Alpes no ofrece más de 1200m de escalada real. Desde el punto de vista del escalador, el Monte Sarmiento es más alto y más vasto que el Mon Blanc. Y también es más difícil. Los glaciares que lo cubren son cataratas de hielo despedazado. Las avalanchas caen constantemente por todos los flacos. El pico está rara vez libre de nubes, ni siquiera unas pocas horas seguidas. Por lo general, está en el centro de una tormenta desatada, así la nieve de su parte superior siempre es fresca y sus rocas, siempre están incrustadas de estalactitas.|Sir William Martin Conway}}

En 1903, hubo una gran expedición científica francesa de 1903 a los Andes chilenos y bolivianos. George Courty viajó solo a coronar el [[volcán San Pedro]] (6063m). A la segunda tentativa logró éxito, el 16 de julio de 1903, con un joven chileno llamado Filemón Morales:

Otro ascenso en Chile fue al vecino Volcán Ollagüe (5870m), cumplido el 3 de julio con otro joven chileno, un Félix Ríos.

Posteriormente Courty penetró en el elevado desierto boliviano, y continuó allí sus andanzas e investigaciones. Sus relatos son lacónicos: “Yo no he tenido otra ambición que servir a la ciencia, cumpliendo dignamente mi tarea.”

La cima del Tacora es una aguja de piedra pómez, inaccesible por su fragilidad. Posiblemente él nunca piso la cima y, encerrado en la niebla como estaba, nunca se enteró.

{{cita|Un filo estrecho y vertiginoso nos lleva al punto culminante. Nuestros rostros están desfigurados. Los Pollinger tienen la cara violeta. Nos creíamos en la cima de una gigantesca catedral gótica que el rayo y las llamas hubiesen consumido|Nadine de Lugunine}}.

El 24 el grupo partió a vencer la doble corona blanca de los Gemelos. Los [[Glosario#P|penitentes]], cubiertos de nieve fresca, derrotaron al barón, pero lo reemplazó el arriero, un tal Ramón. Ascendiendo por una canaleta, cortando penitentes a golpes de hacha, ganaron altura en dirección al filo cumbrero y fronterizo:

Se publicaron siete tomos que cubren metódicamente toda la frontera andina desde el Tacora hasta Tierra del Fuego. Además de los quehaceres de la comisión, se incluye topografía, orografía, accesos, recursos, leyendas y tradiciones, historia de exploraciones y de ascensiones. Aparecen mapas y planchas fotográficas. Buena parte de lo que se sabe de la cordillera se llenó en los 14 años en que la comisión estuvo activa. Los mapas, hasta entonces con sendos espacios en blanco, se llenaron en ese periodo.

==Inicio de siglo con acento alemán==

El Club Gimnástico Alemán de Valparaíso fue fundado en 1887 por deportistas que eran más que nada andinistas, Emilio Conrads, sobretodo. Sus socios contaban con dos accesos a la cordillera. Uno, por el [[valle del Aconcagua]] y otro, desde Santiago, por el [[valle del Mapocho]] y el [[valle del Maipo]]. Fueron estos alemanes los primeros “excursionistas de la nieve” que conociera el público chileno. Contaban con un arriero excepcional, José Alvarado, de Las Condes, lugar que entonces se alcanzaba desde Santiago rodando en carruajes de tiro.

Tras ''trekkear'', se pensó en escalar. Una cima de 4713m, vecina al macizo del [[Cerro Plomo]] la denominaron [[Cerro Bismarck]], en homenaje al cumpleaños del Canciller (1/4/1893). Ese mismo año, fueron reforzados por el entusiasta Gustavo Brant, nacido en Limache y recién llegado de realizar sus estudios en Alemania. Brant y compañeros, más ambiciosos ahora, siguieron la ruta abierta por Güssfeldt hasta el cráter del [[volcán Maipo]]. Tan buenos servicios rindió el arriero Alvarado en esta ocasión que los deportistas bautizaron un paso al norte del volcán mismo con su nombre.

Desde 1893, los socios del Gimnástico se estrellaron con la cúpula de hielo del Cerro Plomo y solo en el otoño de 1896, Brant y Rodolfo Lück llegaron a la cumbre. Creían naturalmente pisar terreno inviolado, pero:

{{cita|tuvieron que admitir, para su desengaño, que no eran los primeros. Con asombro, descubrieron unos pocos metros más abajo de la cumbre una sólida muralla de piedra, en forma de media luna y en ella, un nicho con algunas imágenes, sin que se encontrara ninguna otra clave sobre la identidad de aquellos extraños visitantes. Esa muralla de piedra todavía está allí, desafiando las tormentas de nieve. Las figuritas de plata vendidas por lo que valían en peso. Y el mortal que se esforzó montaña arriba para elevarse a sus dioses, ¿quién sería? ¿Y cuándo sucedió todo ello? Solamente sabemos una cosa: que él era un verdadero montañista, uno de los grandes desconocidos|Heinz Koch}}

Más preciso, en todo caso, es la traducción “vigoroso, alegre, devoto y libre”.

En 1892 el colono Oscar de Fischer ascendió al picacho rocoso Cuernos del Diablo (1920m), vecino al lago Todos los Santos. Por los servicios que De Fischer presentara a la Comisión Chilena de Límites, Riso Patrón bautizó un Paso Fischer en su memoria.

En 1897, se armó una cordada para intentar el [[monte Aconcagua]], compuesta por Emilio y Roberto Conrads, Gustavo Brant, Carlos Griebel, Harald Wulf y Adolf Moser. Los acompañaban los arrieros José Alvarado, Clodomiro Alvarado y Felipe Muñoz, y dos mineros, Prudencio y Albino. Se enteraron en plena aproximación que la cumbre había sido conquistada dos días antes, por primera vez, por Stuart Vines y Matthias Zürbriggen. Pese a ello, siguieron adelante. Llevaban carbón para calentar y calentarse, charqui y mala ropa de abrigo. Los porteadores cargaron a la espalda los sacos de carbón hasta el campamento más elevado, a 5800m. Llegaron a 6500 - 6600m.

Vines y Zürbriggen, mientras tanto, se dirigieron luego al [[volcán Tupungato]].

{{cita|Había ascendido el tercero de esos picos engañosos y aun dudaba de si estaba o no en la meta. Una mirada desesperada me probó que no se alzaba ante mi otro pico más alto. Todo estaba a mis pies y por fin me hallaba en el punto más elevado el Tupungato, a 6567m. […] En el lado chileno, veintenas de picachos rocosos alzaban la cabeza: un siniestro conjunto de abismos imposibles, ante los cuales cualquier escalador renunciaría con desesperación […] Pronto llegó Zürbriggen, que se había recobrado de su fatiga y ayudé en la construcción del ''[[Glosario#C|cairn]]'' el cual, una vez terminado, resultó ser un trabajo sólido que podía desafiar por muchos años las furiosas tempestades del Tupungato.|Stuart Vines}}

En la tarjeta escribió en la nota cumbrera:

{{cita|Stuart Vines, con Matías Zürbriggen, guía suizo, hicieron la ascensión de esta montaña el 12 de abril de 1897, después de tres tentativas interrumpidas por las tempestades […] José Pollinger vino con nosotros desde nuestro vivac, situado a unos 5700m. en el costado norte de la montaña, pero se enfermó a unos 400m. de distancia de la cumbre. Temperatura: 13 gr. Zürbriggen y yo alcanzamos la cima a las 15,45 horas|Stuart Vines}}

En 1898 Brant, Emilio Conrads y Griebel repitieron el intento al Aconcagua, pero renunciaron por a los 5800m por mal tiempo. Con esto, las expediciones del viejo Gimnástico Alemán terminan.

Además, muchos alemanes participaron de las tareas andinas de la Comisión Chilena de Límites, en especial en el sector sur. Hans Steffen, por ejemplo, realizó numerosos viajes a la cordillera austral y obtuvo informaciones sobre acceso y colonización. En 1893, Steffen y sus acompañantes, exploraron las fuentes del río Palena y en 1895, en dos viajes, las del Puelo, realizando la primera ascensión del cerro nevado Mirador (1630m). En 1896 llegó el turno a las fuentes del río Aysén, siguiéndose luego a las del Coyhaique y en 1898, a las del Cisnes, en cuya ocasión se llevaron a cabo las primeras ascensiones del Nevado del Gallo (1500m) y del Cordón Huemules (1450m), los días 25 y 26 de febrero y, el 20 de marzo, la del Cordón Quemado (1600m). Entre 1898 y 1899 se exploró el río Baker, cruzándose la cordillera patagónica por el valle del río Pascua hasta el lago Cochrane.

Steffen viajaba con una comitiva de acompañantes muy diversos, entre los cuales chilenos, chilotes y alemanes. En una ocasión, participó Paul Krüger quien, a su regreso a Alemania escribió un libro injurioso contra Chile y plagió los mapas que Steffen había levantado con tanto esfuerzo. El macizo glaciado Cerro Steffen, al interior del valle Aysén, recuerda al ilustre explorador.

Los hermanos Augusto y Carlos Rimbach fueron al [[volcán Llaima]] el 2 de abril de 1909. Se le aproximaron desde Curacautín y acamparon en medio de un paisaje idílico:

{{cita|Al borde de un arroyo que baja de un lago situado al pie de la Cordillera Nevada. Nos rodeaba un paisaje sumamente pintoresco. Los coigües i raulíes se vuelven enanos en esta zona i ceden el campo a los piñones [...] Las ''chauras'' nos ofrecían la increíble multitud de sus bayas comestibles, un refresco agradabilísimo. Encima de los pinales apareció el esbelto cono del Llaima|Rimbach}}

El mayor interés de los Rimbach, aunque más por curiosidad deportiva que científica, era examinar cráteres de volcanes. Es la primera ascensión registrada de este volcán de la Araucanía (existe un vago reporte de K. G. Vollmer en 1819).

Friedrich Reichert, “el padre de los andinistas”, nació en Alemania. En su juventud, conquistó el “Matterhorn ruso”, Ushba (4707m), Fue contratado por el gobierno argentino para investigar los recursos minerales y realizar levantamientos topográficos. No siempre se apreciaba en círculos oficiales y científicos bonaerenses su costumbre de ascender cumbres durante sus misiones, ausentes del programa científico convenido.

Sus primeros cometidos fueron en la puna del noroeste argentino. En la semana santa de 1905, ascendió el [[volcán Socompa]] (6031m), en la frontera con Chile. Ya casi llegaba a la cima misma:

{{cita|Cuando de pronto mi ascenso fue interrumpido por una vista notable e inesperada. Fue algo de lo cual yo no tenía ni la más mínima idea. A pocos pasos de mí se hallaba un enorme montón de leña cortada en trozos... de una madera parecida a la del algarrobo, corno que ya no se encuentra sino a gran distancia, en el linde oriental de la puna, donde están los valles calchaquíes. Según me contó después de mi ascensión una vieja indígena en su rancho del salar de Arizaro, aquello debía atribuirse a los transportes de leña realmente increíbles que realizaban los Incas por aquellos alrededores y que, siempre según la anciana, servían para prender fuegos como señales en puntos elevados de observación, situados hasta enormes distancias.|Friedrich Reichert}}

Su segunda etapa fue la campaña en la cordillera central chileno-argentina. La tercera, una serie de viajes al sur chileno, centrados en el [[Tronador]]. La cuarta, sus exploraciones en los hielos patagónicos, centradas en el [[monte San Valentín]].

Es la segunda la que tuvo más impacto para los andinistas. Operando desde Argentina, Reichert acometió la exploración de las altas cumbres fronterizas entre el [[monte Aconcagua]] y el [[Tupungato]]. Reichert contaba con compañeros excepcionalmente fuertes, corno Fritz Bade y el suizo Robert Helbling, quien realizó la tercera ascensión del Aconcagua en 1906.

Reichert coronó el Aconcagua poco después de Helbling, y en 1907 ambos ascendieron Los Gemelos (5110m), sufriendo lo indecible con los [[Glosario#p|penitentes]], inspirados por los relatos de la baronesa Meyendorff.

En 1908 Reichert realizó en solitario la primera ascensión del [[Cerro Alto del Río Blanco]], 5108m:

{{cita|Es indescriptible, narrar mi primera impresión, pues desde allí avisté, por primera vez, el grandioso mar de hielo que, proveniente del [[Nevado Juncal]] y sus vasallos, corre en dirección meridional, formando una alta sábana de hielo, la cual tiene muchos kilómetros cuadrados de superficie y sobrepasa en magnitud todos los ventisqueros de la región descritos hasta ahora. Es un aspecto comparable al que se tiene cuando desde la cima del Jungfrau hacia el ventisquero Aletsch, en el Oberland de Berna. Es la región más englaciada de este sector cordillerano, de cuya existencia nadie tenía conocimiento}}

En febrero de 1908 Reichert marchó en demanda del que los británicos habían llamado “el Weisshom de los Andes,” el [[Cerro de las Polleras]] (5947m). Siguió la arista occidental hasta la cima, en la cual el andinista solitario descubrió un fósil marino bien modelado.

El 20 de enero de 1910 Reichert, Bade y Helbling hicieron la primera ascensión del [[Nevado del Plomo]] (6070m). Desde la base, “tres días de trabajo efectivo,” según Reichert. Y el siguiente año de 1911 vio la del [[Nevado Juncal]] (5953m), al que los alemanes habían comparado a menudo con la Jungfrau (“Doncella”) de los Alpes. Pero éste era hueso duro de roer y Reichert y Helbling prepararon todo cuidadosamente. Agrega el primero:

{{cita|Teniendo presente además que para la travesía de estos glaciares desconocidos y difíciles dos hombres solos son insuficientes, preguntamos a nuestro excelente peón chileno Damasio Beiza si le agradaría acompañarnos. Damasio, muy bien equipado por nosotros, aceptó encantado nuestro ofrecimiento; si bien este hijo de las montañas no entendía nada de la técnica de escalar en los ventisqueros, siempre fue un miembro valioso para la expedición, por su carácter noble, su inteligencia y fuerza física.|Friedrich Reichert}}

El Nevado Juncal habría sido, técnicamente hablando, el mejor triunfo de Reichert. Sin embargo, Evelio Echevarría, analizando las fotografías duda de que haya alcanzado la verdadera cumbre.

En el verano de 1912, el mismo grupo partió otra vez:

{{cita|Éramos tres los que nos proponíamos escalar el [[Tupungato]]: el doctor Helbling, nuestro enérgico y audaz peón chileno Damasio Beíza y el autor.|Friedrich Reichert}}

Cerca de la cumbre encontraron un pedazo de cuerda perteneciente a Vines y Zürbriggen, A mediodía del 21 de enero alcanzaron la cúspide.

En su rol de arriero, Damasio Beíza se convirtió en verdadero montañista. En 1949, Evelio Echevarría junto a dos compañeros ascendieron el Cerro Palomo (4850m) creyendo que eran los primeros, y encontraron la siguiente nota: “primera ascensión, por arista norte. Paul Schucan, del Club Alpino Académico de Zürich y Damasio Beíza, de Los Andes. 1 de enero de 1927.”

Es posible que haya sido el ministro de Alemania en Chile Friedrich von Erckert quien atrajo a viajar Reichert, por entonces catedrático de la Universidad de La Plata, a visitar Chile. Von Erckert, junto al porteño, P. Gentholz, había escalado en 1923 el [[volcán Mocho]] (2430m). Este logro fue superado en 1934, cuando un lugareño con compañeros de apellido Kárner y Steenblock, atravesaron desde [[El Mocho]] hasta la cima del volcán nevado gemelo [[Choshuenco]] (2240m), la primera ascensión reconocida. El informe da la impresión de que en el Choshuenco los ascensionistas marcharon mirando al cielo y no donde ponían los pies, tan impresionados estaban con las formaciones de nubes de aquel día.

Reichret comenzó su etapa sureña con una tentativa al [[Cerro Tronador]] (3370m) en 1910, cuando con un “valiente chilote”, llegó “hasta la plataforma final” del monte. Desde allí ambos debieron devolverse por mal tiempo. Se renovó el intento el 28 de enero de 1911, por el glaciar que se levanta sobre Casa Pangue, en el lado chileno. Al llegar a una grieta de 20m de profundidad, Reichert se desencordó y saltó. Desde el otro lado rogó y rogó. Carrillanga le contestó: “Patrón: no sigo, aunque me mate”. Reichert decidió continuar solo. Frente a ello, el joven chilote se volvió a Carrillanga y le dijo: “Yo voy a saltar también. No puedo dejar solo a este caballero”. El chilote dejaba de ser peón y “pasaba a entrar en la familia de los montañeros”, como diría Saint-Loup. Juntos prosiguieron hasta el portezuelo entre las cumbres, sobre los 3000m, claudicaron. Reichert nunca alcanzó la cima del Tronador.

[[Archivo:Federico_reichert_cerro_tronador.jpg|thumb|Quinta expedición de Federico Reichert al Cerro Tronador. Imagen: cultura de montaña]]

Junto a Von Erekert, Reichert ascendió el [[volcán Osorno]] e intentó el [[volcán Puntiagudo]] (2390m), en 1913. Junto a José Guerrero intentó el [[volcán Yate]] (2060m), pero falló también. Al descenso, Guerrero sufrió de ceguera temporal por nieve.

Junto a Von Erekert y a alemanes de Valparaíso y Yumbel, ascendieron el [[volcán Antuco]] y probaron suerte en el [[Sierra Velluda]].

{{cita|Una arremetida hecha para llegar a su corona dentellada por cierto nos llevó por senderos elegidos a las grandes alturas, mas no a la cima. No quise que el andinista diplomático pudiera encontrarse en situaciones desagradables en aquellas alturas olímpicas.|Friedrich Reichert}}

Entre 1914 y 1940, llevó a cabo ocho viajes de exploración y estudio a la Patagonia. Intentó tres veces el [[monte San Valentín]], en 1920, 1939 y 1940, fracasando las tres por mal tiempo. Los viajes restantes se hicieron a diferentes valles pero sin lograr ascensiones de importancia. Junto a Ilse von Rentzell hicieron la primera ascensión del Cerro Los Gemelos (2000m) en la zona del nacimiento del río Turbio.

Reichert publicó un libro de memorias en alemán, y traducido al castellano por el hijo del poeta Rubén Darío.

Von Erckert, por su parte, “encontró la muerte de los andinistas en el ventisquero del [[cerro Lanín]]”, en palabras de su amigo Reichert.

Tres hermanos santiaguinos, Antonio, Avelino y Francisco Fuentes Maturana, ascendieron en febrero de 1912 el [[volcán Tinguiririca]], un logro que repetirían tres años más tarde.

El mismo febrero de 1912, dos anglo-chilenos, Heriberto Trewhela y Ridley Temperley, y un ítalo-chileno, Félix Mondini, acometieron el [[Cerro Altar]] por la mina de Los Bronces. El plan era subir el [[cerro La Paloma]], aún no escalado, continuar por la arista y trepar al Altar. Veinte metros bajo la cumbre Trewhela sufrió una hemorragia nasal y se detuvo:

{{cita|Reposaba un momento con la frente apoyada cuando un hurrah de victoria bajó en sonoras ondas de la cima repercutiendo de cuesta en cuesta i avisando a las rocas i los hielos de los valles de Río Blanco, Yerba Loca e Infiernillo que el hombre había trepado la virgen cima del Paloma. Levanté la vista; divisé a Temperley, veinte metros más alto que yo, en cabeza, blandiendo su mano en el aire, con la ajilidad propia de la alegría, celebrando su triunfo. El Altar lo había vencido por cuarta vez pero en cambio hoi se llevaba la gloria alpina de haber escalado los 4970m del Paloma por primera vez|Heriberto Trewhela}}

Justo en el momento en que se concretaban estas hazañas en forma informal, la institucionalidad comenzaba a tomar cuerpo.

==La primera federación==

El 21 de mayo de 1913 se fundó en Santiago el “Andinos Exploradores de Chile”, el primer club formado por chilenos. Sus miembros eran, de acuerdo a la prensa de la época, “un grupo de jóvenes entusiastas que anhelan la regeneración de nuestro pueblo apartándolo de los centros corruptores para llevarlo a practicar la vida de campaña, a respirar el aire puro de nuestras cordilleras, abandonando los malos hábitos de la ciudad”. En febrero de 1916, alcanzó 65 socios y ya había dado lugar a la formación de un segundo cuerpo, “Carlos Condell” con 40 socios, un tercero, “Santiago”, con 35, y un cuarto, “Elías Yáñez”, con 45. Más tarde se formó un quinto cuerpo, más propiamente andino, llamando “Montañeses”, con 25 asociados. De acuerdo a una crónica de entonces:

En Valparaíso la Federación reconocía a un grupo de clubes con rama de excursionismo: Silver Star, Valparaíso Deportivo y Alpinistas de Chile. En Talcahuano, reconocía a la Liga Deportiva Comercial.

Esta federación pionera desapareció entre 1927 y 1929.

En 1913, un geólogo llamado Walther Penck salió a la puna argentina, contratado por el gobierno de ese país. Llevaba una mula blanca, botellas de vino y carabina a la espalda, para combinar geografía, caza y el alpinismo. El 16 de diciembre, Penck ascendió en solitario al [[Nevado San Francisco]] (6016m), y cuatro días después trepó el [[Nevado Incahuasi]] (6601m), encontrando en la cumbre una varilla de origen desconocido.

El Club Cordillera fue fundado en septiembre 1920 por grupo de artistas, fotógrafos, ingenieros y deportistas de montaña. Dirigía el profesor de la Universidad de Chile Ernesto C. Bonnencontre, que recorría la cordillera desde hacía 12 años para pintar paisajes. Fue un pintor famoso, con muchas exposiciones en Santiago. El Club Cordillera comenzó con [[Cerro La Paloma|La Paloma]], [[Cerro El Plomo|Plomo]] y [[Cerro Altar|Altar]]. Este último, conseguida en torno a 1920 por el socio canadiense R. M. Barrington.

El Club Cordillera acometió dos veces el Volcán San José. La primera, en 1920, con R. Lutz, E. Lauchli, E. Bonnecontre, E D. Cox y R. M. Barrington, falló porque armaron el campo alto a solo 3400m, y llegaron a 180m del cráter. Ese año, el alemán porteño Hans Owinner consiguió la cumbre norte del San José, de 5740m.

Para al segundo intento del Club Cordillera, en 1922, ya eran diez: E. Bonnecontre, B. R. Barrington, H. Hudson, R. Luiz, E. Lauchli, M. Bonnefois, Viales, E Seymour, J. C. Power. Entre otros, llevaban dos trineos, patines, picas, leña y forraje. Viajaron en tren hasta El Volcán, luego en mulas, 40 animales, 5 arrieros y 2 mozos, dirigidos por José María Castillo. Llevan leña y forraje. Los trineos resultaron inútiles antes los [[glosario#p|penitentes]]. Las mulas llegaron hasta 4550m. El campo alto lo montaron a 4710m, donde comieron asado y se enfermaron. Para colmo, un viento huracanado se llevó la carpa.

{{cita|Parten a las 5 con viento. Con cordeles cruzan glaciar con grietas. Llegan a la base del cráter a un paso de 150m por hora; hay lava. Hay otro cono al norte, como una brecha, pero no hay hielo. Están a 5600m. Les duelen las sienes y no pueden calentar té. Vomitan aun el consomé. Abandona Bonnecontre, por sus pulmones heridos en la guerra europea. Completan los 280m hasta la cima; triunfan a las 15 horas del 27 de diciembre de 1922.|R. M. Barrington}}

En realidad, no alcanzaron el punto más alto del cráter, el que solo fue visitado por Krückel y Pfenniger en 1931.

En 1926, varios miembros del Caupolicán realizaron una travesía hasta la Laguna del Diamante, guiados por el baqueano “Che Vicente”.

En 1926, el geólogo alemán Friedrich Ahlfeld ascendió el [[Guallatire]] (6071m), haciendo notar que éste no estaba en la frontera chileno-boliviana, sino íntegramente en Chile. Ahlfeld fundó el Club Andino Boliviano (1939) y participó en 1928 en la famosa expedición a la Cordillera Real de Bolivia, de Hans Pfann y Carl Troll. En Chile ascendió el Cerro Oka (5310m) volcán Ollagüe (5874m) y volcán Irruputuncu (5168m).

Carl Troll, geógrafo, junto a algunos “muleros” realizaron entre febrero y mayo de 1927 las primeras ascensiones del Arintica (5595m) e Isluga (5530m). El registro es asombrosamente parco. Solo lo hizo porque eran parte de su programa científico.

También en 1928, Sebastián Krückel, Albrecht Maas y algunos otros compañeros introdujeron un esquí de ascensión. En Sudamérica, el esquí comenzó hacia 1880, cuando algunos noruegos fueron contratados por el gobierno de Chile para el servicio de correo entre Mendoza y Los Andes. Este cuerpo de esquiadores improvisados cesó en 1910, año en que el nuevo Ferrocarril Trasandino quedó inaugurado. Sin embargo, no había sido utilizado para alcanzar cumbres. Esta cordada los empleó para coronar el [[Cerro San Lorenzo]] (3720m), vecino a San José de Maipo, el 18 de septiembre, en un viaje de cuatro días.

Partieron a 6 a.m, pero no llegaron ese día a la cumbre. Retardados por los penitentes y las grietas a franquear, vivaquearon a medio camino. Sí alcanzaron la cúspide el día siguiente. Fue el mayor triunfo del club hasta entonces.

Dos años más tarde, Maass alcanzó en solitario la cumbre del [[Cerro San Francisco]] (4345m). La reconoció como “primera ascensión deportiva”, implicando que mineros o indígenas lo habían precedido. Escogiendo cumbres inescaladas, mientras sus contemporáneos repetían ascensos a otras que ya comenzaban a hacerse populares, Maass ascendió en 1932 el [[Cerro Cortaderas]] (5220m), con Brüning, Niederer y el fuerte y experimentado austríaco Erwin Hein.

Para coronar su carrera, Maass fue invitado al [[monte Aconcagua]]. En julio de 1932, la expedición austro-alemana de Philips Borchers había cosechado numerosas cumbres de la hasta entonces casi desconocida [[Huaraz|Cordillera Blanca del Perú]]. Se consiguió así la quinta ascensión, en el temprano mes de noviembre. De Maass, se supo que exploró la base del [[Cerro Mercedario]], y luego no se supo más de él.

Sebastián Krückel tiene a su haber una carrera larga y honrosa. Miembro del Deutscher Ausflug Verein, también emergió del casi anonimato después de la gesta del Marmolejo. Se ejercitó en senderismo, esquí, andinismo, fotografía, estudio de la historia de la alta montaña e historia natural montañesa. En 1931, junto al suizo Pfenniger, ganó la cumbre del [[volcán San José]], el que había sido objeto de repetidos intentos infructuosos, exactamente un siglo después de la tentativa de prusiano Ferdinand von Meyen.

En 1932, el Club Alemán echó los cimientos de su refugio de Lo Valdés, convirtiendo a la zona alta del [[Cajón del Maipo]] en el epicentro de la actividad andina. Si bien en 1933 los socios del D.A.V de Valparaíso Skerra y Weinreich ascendieron por primera vez el [[Cerro Gloria]] (4479m), que se convertiría en el principal objetivo de los porteños, la prioridad pasó al [[valle del Maipo]]. Además, en 1932 Kurt Klemm publicó ''El baqueano del alpinista chileno'', la primera guía de montaña de Chile y Sudamérica, concentrada en la zona central accesible desde Santiago. En Lo Valdés se esquiaba, se caminaba y desde allí partían grupos ocasionales a buscar cumbres. La joya era el [[Cerro Morado]], que por su pared sur fue llamado “el Matterhorn chileno.” En 1934 arribó al país la ''Crociera alle Ande'', del Club Alpino Italiano, quienes ambicionaban embolsarse la primera ascensión del Morado. Antes que ello ocurriera, Krückel y Pfenniger lograron escalarla:

Los italianos, por desgracia, habrían de ofenderse, ya que les habíamos ganarlo la delantera a ellos y así lo manifestaron amargamente en el órgano del Club Alpino Italiano.|Sebastián Krückel }}

Pero el Cerro del Morado no fue más que uno de los muchos galardones ganados por Krückel. Quiso su mala estrella que no pudiera participar en un último intento, después de varios que él, Pfenniger y Karl Walz hicieron al trapecio de hielo del [[Nevado de los Piuquenes]] (6019m). A la tercera tentativa el nevado cedió ante sus amigos, cuando Krückel ya había regresado a Santiago.

En 1935, con la misma cordada, ascendió el monte innominado de 5750m, vecino al glaciar Juncal Sur. Krikkel lo bautizó [[Cerro Riso Patrón]], en homenaje al distinguido geógrafo por quien sentía gran admiración. En 1937, pero sin Pfenniger, el pequeño grupo ascendió el [[Cerro Pirámide]] (5484m).

Krückel y Maass, como la mayoría de los andinistas alemanes de su tiempo, vivían y obraban por y para un círculo puramente alemán. No así Hermann Sattler, quien desde su regreso del Marmolejo comenzó a pensar en términos puramente chilenos. En abril de 1933, cuando habían aparecido ya las primeras comunidades de montaña y de deportes de invierno propiamente nacionales, publicó un aviso en El diario ilustrado llamando a la formación del “Club Andino de Chile”, el club más antiguo que sobrevive. Solo respondieron el catalán Francisco Carrasco y el chileno Oscar Santelices. Sattler no era hombre que se desanimara, y con sus dos socios siguió adelante.

Cuando se firmó el acta de fundación se registraron ya 37 nombres en la sección santiaguina. Hacían excursiones dominicales a la cancha de las Velas de San José de Maipo y cerros vecinos. Al año siguiente ya habían resuelto la construcción de un pequeño refugio para 30 personas (ampliado a 90 en 1938) y un poco después construyeron otro en la región de Maitenes, que se denominó Piuquencillos, por su cercanía al [[cerro Piquencillo|cerro homónimo]], con capacidad para 22 personas. En 1939 se creó “La Lola”, una competencia ideada por el socio Humberto Espinoza y que se corría para las fiestas patrias. En 1937 se obtuvo del Departamento de Caminos la iniciación de la carretera desde San José a Lagunillas, construyéndose ese año 6 kilómetros de camino, que posteriormente se prolongó hasta las canchas mismas.

En abril de 1935, el alemán Juan Schuckert, Sattler mismo y otros fundaron una sección en Valparaíso del Club Andino de Chile. Seguirían secciones en Osorno (1935), San Felipe (1937), Los Andes (1937), El Teniente (1937), Cautín (1937), Punta Arenas (1938), Curicó (1938), Los Ángeles (1938), Talca (1940), Los Bronces (20940), Chillán (1940), Antártica Chilena (1947), Puerto Natales (1948) y Puerto Montt (1950).

En mayo de 1937 el club creó su Boletín informativo, que en 1941 se transformó en la ''Revista Andina'', con Humberto Barrera como director. En 1945, el Club Andino de Chile absorbió al Club Gaurisankar, que había sorprendido con repeticiones del [[Cerro Morado]] y del Alto de los Leones.

==Las asociaciones==

El 30 de Abril y 19 de Mayo de 1939, concurrieron muchos andinistas a la inauguración del refugio del Club Excursionista Gastón Saavedra en Farellones. Decidieron instaurar la Asociación de Excursionistas y Andinistas de Santiago. Menos de dos meses después, en junio, apareció la revista ''El Andinista'', órgano oficial de la naciente Asociación.

Esta organización parece haberse disuelto el mismo 1939, pues el 13 de noviembre se reunieron en el local del Cuerpo Andinista Chileno, los representantes de los clubes Andinistas Chileno, Gastón Saavedra, Deuma, Caupolicán, Magallanes y Andino de Chile, en la que acordaron nombrar una comissión para que estudiara la formación de una Asociación en Santiago y otra en Valparaíso y constituir más adelante la Federación de Excursionismo y Esquí de Chile.

La Asociación realizaba campamentos anuales en conmemoración de su fundación y organizaba excursiones populares. Formó la Escuela de Escaladores, que estuvo a cargo de Carlos Píderit, Gustavo Lange y Alex Alig, en la que se enseñaba el uso de la cuerda y técnicas de roca. En 1940, a instancias del Club Andino de Chile, se realizó el primer concurso fotográfico andinista, con cuyas mejores piezas se inició el ''Libro de Oro de la Montaña Chilena'', concurso que posteriormente se repitió durante varios años con gran éxito con el nombre de Salón Foto-Andinista. Fue cedido después por el club organizador a la Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo.

Siguiendo los pasos de la asociación santiaguina, se configuró en regiones un gran número de nuevas asociaciones:

*Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo (en adelante, “Asociación Santiago”) 1939

*Asociación de Andinismo Quinta Región Valparaíso 1942

*Asociación de Andinismo y Excursionismo de Magallanes y Antártica Chilena, Punta Arenas, fundada el 1982

*Asociación de Andinismo de Malleco.

Mientras ello ocurría, el auge del esquí había contribuido con miembros. Junto con ello, con fondos, favoreciendo la supervivencia de los a los clubes de montaña. El Ski Club Chile fue fundado el 11 de Julio de 1931, en una época en la que su actividad estaba más íntimamente ligada al andinismo. A fines de 1939, se formó la Asociación de Ski y Andinismo de Santiago. Dos años más tarde, se constituyó la Asociación de Ski y Andinismo de Valparaíso y Aconcagua. Los clubes de esquí buscaban pistas, lo que para el andinista significaba caminos y refugios. El esquí ayudó además a atraer a la cordillera un público más amplio.

Sin embargo, el ''boom'' del esquí creó problemas en la Asociación Santiago, cuyo directorio estaba integrado mayoritariamente por esquiadores. En abril o mayo empezaba la programación y preparación de las competencias oficiales. Desde septiembre, cuando concluían, los directores concurrían muy poco a las reuniones, por lo que fracasaban por falta de quórum. Esto se agudizaba en las asociaciones de Chillán al sur. Se consideraba que por el clima el excursionismo no era apropiado.

En 1946 la Asociación Santiago estableció un examen médico y la ficha respectiva, por gestión de Julio Villalobos y con apoyo del Instituto de Educación Física.

A indicación del Vicepresidente de Andinismo de la Asociación, Héctor Tapia, se acordó colocar Libros y Cajas de Cumbre en los cerros de mayor importancia. La primera se colocó en el [[cerro El Plomo]] en 1947.

El 8 de septiembre de 1937, el joven Rodolfo Roth y un experimentado guía alpino suizo, Hermann Hess, vencieron el difícil Cerro Puntiagudo (2390m). Al descenso, Roth resbaló, arrastrando a su compañero. La cuerda que los unía se cortó. Hess, aunque herido, se salvó por milagro. Roth, en cambio, falleció. Fue enterrado el año siguiente en los riscos al pie del mismo Puntiagudo.

En la Patagonia, el explorador alemán Augusto Grosse, “buscando campo colonizables, posibles rutas camineras y levantando cartas geográficas,” hizo un número de ascensiones en una región donde esta clase de empresas era muy rara.

{{cita|En el año 1934 subí al Cerro Plomo, 2200m sobre el nivel del mar, situado en ribera sur del lago Yelcho en su extremo suroriental en Chiloé continental. Me acompañaron en esta oportunidad los señores Max Junge y Dr. Ing. Carlos Ludwig (fue una ascensión primera).

Otoño 1937: explorando los valles Puyuhuapi y Riso Patrón en la provincia de Aisén, en compañía del señor ing. civil Otto Uebel, subimos al cordón cordillerano entre el valle del río Riso Patrón y el lago Rosselot, bautizando el punto más alto del cordón con el nombre “Corona”, 2000m. de altura más o menos, como meta de esta ascensión primera.

Unos días más tarde después de la ascensión del Cerro Corona, subí al Cerro Fesoro, 2000m de altura y emblema del lugar Puyuhuapi, pro. de Aisén. Los señores Ernesto Ludwig y Luis Hecht me acompañaron en esta ascensión que también era primera. Como ascensiones primeras se pueden considerar también los cerros Cóndores, Cumbre Blanca y Campana|Augusto Grosse }}

El Cerro Cumbre Blanca (1350m), vecino al Lago Caro fue ascendido en abril de 1942. Las cumbres de los cerros Campana (1900m) y Cordón Huemules (2000m) también fueron alcanzadas por Grosse, acompañado del agrimensor Torrealba y de “cuatro alarifes”, entre fines de noviembre e inicios de diciembre del mismo año. Un último ascenso fue realizado después al Cerro Menor (1400m), en la región de los hielos Patagónicos del valle del río Pascua.

===Bonacossa y los polacos===

Luego subieron las dos cumbres principales del [[nevado Tres Cruces]], 6753m y 6620m. Osiecki explicó que:

{{cita|Este cerro era la parte más difícil de toda nuestra expedición. Ya en sus comienzos, unos murallones que formaban una pared casi vertical y bastante elevada ofrecieron serias dificultades técnicas, pues había que escalarlos trabajosamente llevando unos 25 kgs, de peso en las mochilas. En 6000m estalló una intensa nevada acompañada de descargas eléctricas, lo que impuso un campamento al pie de la segunda cumbre del Tres Cruces. Nevó copiosamente durante la noche y al día siguiente se emprendió nuevamente la marcha. Los andinistas continuaron por el glaciar sur, recubierto de una gruesa capa de nieve fresca y pudieron alcanzar así la cumbre norte (6620m) mientras volvía a nevar| Sefan Osiecki }}

El 26 de febrero, Wojsznis y Szczpanski ascendieron el [[volcán Ojos del Salado]]] (6885m). Los polacos forzaron las mulas hasta los 5800m por el flanco suroeste. Allí se fijó el primer campamento.

{{cita|Tras otro día de penoso ascender sobre faldeos arenosos y campos de hielo se alcanzó una cumbre de 6400m, erigida sobre un lago desconocido cuyas aguas estaban totalmente cubiertas de hielo. Allí se pernoctó.

===Alberto de Agostini===

Pero si se habla de Patagonia, ninguna historia estaría completa sin mencionar el fecundo trabajo de Alberto María de Agostini, el “Padre Patagonia”. Este sacerdote salesiano mezclaba la exploración con sus actividades misioneras, un catolicismo intenso, su espíritu deportivo y constantes observaciones científicas en pequeña escala. Para él, el alpinismo se fundía con la religión.

Activo en el terreno la mayor parte de los veranos transcurridos entre 1910 y 1945 y aun algunos inviernos, De Agostini realizó más de veinte expediciones en sin contar aquellas en Argentina, algunas con entre 60 y 80 días en terreno. En 1955 y 1957 hizo otros dos viajes más, aunque sólo como jefe nominal de expediciones italianas.

En 1913, junto a dos guías alpinos italianos, intentó ascender el monte Sarmiento y realizó la primera travesía de la Sierra Valdivieso desde la ensenada del Almirantazgo hasta Ushuaia. En 1915 realizó dos primeras ascensiones: la del Cerro Guanaco de 1270m y la de un cerro sin nombre de 1320m, ambos en la región sur de los montes Francés e Italia, sobre la bahía o canal Beagle, así como una visita preliminar en 1915 al Paine.

En los veranos de 1930-1 y 1931-2, con el geólogo Egidio Ferruglio y los guías Evaristo Croux y León Bron, exploraron el sistema glaciar del Lago Argentino y realizaron la primera ascensión del monte Mayo (2431m). Inspeccionaron el glaciar Upasala, altiplano Italia y ascensión del monte Turín, de 2252m (febrero de 1932), para luego llegar a un morro desde el cual pudo ver a sus pies el fiordo marino Falcón. Es decir, una travesía significativa de Campos de Hielo Sur. Ascendió una cumbre de 2087m (o quizás 1984m), situada al noroeste de los cerros Moyano y Norte, del lago Viedma, con Mario Derriard y dos porteadores chilenos.

En el verano de 1935-6, con los guías Luis Cartel y José Pellissier y quizás también dos porteadores chilenos, exploraron el macizo Fitzroy y Gorra Blanca, y ascendieron del Cerro Eléctrico, 2160m, un contrafuerte oriental del primero. El verano siguiente, con Cassera y Zampieri, ascendió el Cerro Milanesio, 2010m, entre los lagos Viedma y San Martín, exploraron el sector de Los Mellizos, del estero Eyre.

El verano de 1943, tras algunas exploraciones anteriores, De Agostini, con 60 años de edad, logró la ascensión del [[monte San Lorenzo]] (3700m), junto a dos guías de Bariloche, Alex Hemmi y Heriberto Schmoll.

A los 1300m desaparecieron los últimos ñires y a los 1800m entraron en el hielo. Se estableció un campo alto a 2320m. El mal tiempo canceló varias tentativas. El 17 de diciembre, el viento amainó. Conforme avanzaban trío, las nubes se hacían cada vez más tenues, hasta permitir el paso del sol. Cavando escalones los guías y consultando el altímetro el cura alpinista, con niebla movediza, vieron “la excelsa cumbre del San Lorenzo iluminada por los rayos de un vivísimo sol”. Llegaron a ella a las 17:30. De Agostini sostenía que el breve período de fines de primavera y comienzos del verano es el mejor para expedicionar en las regiones subpolares.

De Agostini aportó poco a la topografía y a la cartografía. Será recordado sobre todo por la magnífica documentación fotográfica. Son además polémicas sus decisiones toponímicas. En palabras de Evelio Echevarría, “solamente su antecesor Fitzroy pudo hallar peores”. Escogió parientes, amigos, benefactores y superiores, además de ciudades, pueblos y lugares extranjeros, sobre todo italianos. De Agostini llamó incluso “Mussolini” a un picacho patagónico argentino, ya que eran amigos, pero el Instituto Geográfico Militar de Buenos Aires lo rechazó.

En 1937, se realizó una expedición bávara a Chile austral, formada por Hans Teufel y Stephan Zuck, Gustavo Fester y Ricardo Jakob. El 7 de enero se intentó el picacho vasallo del Nine, al que se ha llamado Paine Chico, Paine Medio y Paine Este (2460m). Al segundo intento, Teufel y Zuck triunfaron por el filo noreste, a las 6 de la tarde. Regresaron a la carpa a la medianoche.

Viajaron a Tierra del Fuego, donde consiguieron varias cumbres menores y un gran macizo de hielo de 2040m que bautizaron Monte Almirante Nieto. El 24 de marzo pisaron el punto más alto del Monte Italia (2250m).

{{cita|Canelos y laureles, fucsias y magnolias, hayas y musgos de todos los colores, papagayos, picaflores, Cóndores y halcones, guanacos, nutrias y zorros y además el ventisquero que sin morrenas irrumpe en el bosque: eso es la Tierra del Fuego.|Stephan Zuck}}

1939 fue un año doblemente dramático. El [[Cerro el Plomo]] provocó la primera muerte de un andinista chileno. El cadáver de Luis Iver Vergara fue rescatado con dificultades, debido a las nevazones y a que toda operación de esta clase era algo absolutamente nuevo para todos. Hasta hoy uno de sus glaciares lleva su nombre.

En segundo lugar, de consecuencias más duraderas, ese año estalló la Segunda Guerra Mundial. Algunos alemanes se apresuraron a regresar a su patria antes de que el bloqueo británico hiciera difícil la salida de Sudamérica. Otros muchos se radicaron definitivamente en Chile. Pero los lazos con la madre patria quedaron cortados. Obligado a concentrarse dentro de sí mismo, el andinismo germano-chileno continuó desarrollándose en silencio. Krückel ya no estaba activo. Maas y Sattler habían regresado a Europa. Pero nuevos nombres, acaso de una nueva generación, comenzaron a perfilarse: Eberhard Meier, sobretodo, y Ludwig Krahl, Wolfgang Foerster, Walter Bachmann, Wilhelm Niehaus, Jorge Koester. Estos nombres aparecían a la par que los de los principiantes chilenos.

Sin embargo, 1939 ofreció también un gran triunfo. Carlo Píderit se alió con el matrimonio formado por los suizos Federico y Dorly Marmillod para conquistar de una vez el esquivo Alto de los Leones. En abril, escalaron el paredón que desciende de una cumbre vecina, al este del objetivo. Prosiguieron muralla arriba sólo con sacos de dormir, tratando de alcanzar el portezuelo entre las dos cumbres. La noche los sorprendió a 4800m, donde vivaquearon:

{{cita|Encontramos un pequeño lugar, escasamente amplio para extender nuestros sacos de dormir. Un viento helado nos obliga a refugiarnos en nuestras camas, prescindiendo de comer.

Al día siguiente nos toca decidir la posibilidad de cruzar la pared hasta el ventisquero de la cumbre. Empezamos subiendo unos 50m, llegando hasta el pie de la última parte de la pared, que desde aquí se eleva verticalmente hasta el filo. Con satisfacción encontramos una buena cornisa que nos permite salir hacia la derecha. Esta cornisa va seguida de otra y luego de una tercera que sube suavemente hasta llegar al portezuelo de acceso al ventisquero superior. A las 4 llegamos al ventisquero, donde recién, con alegría, presentimos que el camino a la cumbre esta libre. En efecto, nos separa solamente el ventisquero colgante, además de un desnivel de 200 a 300m. Por la noche, mientras el frío arrecia, tratamos de descansar, pues es completamente imposible dormir. Durante la vigilia contemplamos las estrellas y la cercana cumbre del Alto, que parece invitarnos a escalarla.| Carlo Píderit}}

A las 15 horas del día siguiente el trío pisó la cumbre.

Píderit incursionó después al Rabicano (5310m) y al sistema glaciar del Olivares, donde consiguió varias primeras ascensiones sobre 5000m. En el [[Cerro Morado]] abrió una nueva ruta, un concepto bastante inédito en Chile. Acompañado de su sobrino Jorge Silva Piderit trepó la pared rocosa y luego la empinada vertiente sur, con hielo. En [[La Paloma]] también introdujo una ruta nueva por el glaciar central de la cara sur, en 1946. Junto a Humberto Barrera, fue el primer chileno en escalar los mayores volcanes mexicanos. Píderit fue también el primero que dio cursos de técnica alpina en el país.

{{cita|Mientras está en Chile, el chileno no sabe que la cordillera significa para él una presencia que no percibe, pero cuya influencia siente quizás inconscientemente.

Forma parte de su vida; para donde vaya o para donde mire encuentra cerros, nevados o no, grandes, medianos y chicos. Cuando sale de su tierra y va a lugares como Buenos Aires, Nueva York, Londres o Moscú, empieza a notar, después de un tiempo, que algo le falta: es la cordillera, es la nieve, es el hielo y esas sombras lejanas o cercanas que cambian de color en invierno y verano, en primavera y en otoño y según sea la hora del día.| Manuel Rojas}}

En 1952 siete miembros del Club Andino Bariloche acometieron el San Valentín: Otto Meiling e lan Neumeyer, fundadores del club, y D. Bertoncelj, G. Ezquerra, E. Hernández, B. Lantschner, T. Pangerc y C. Sonntag. El 8 de diciembre llegaron al hotel construido en la laguna San Rafael. Establecieron y aprovisionaron campamentos, y a esperar la cooperación del clima. El 18, partieron todos, excepto Hernández, divididos en tres cordadas, cada una por una ruta ligeramente diferente: filo sureste, filo suroeste y otra directa, entre las otras dos. A las 11 de la mañana se reunieron todos en el punto culminante donde los altímetros marcaron 4060m. El regreso costó tanto, por problemas burocráticos, que ya se preparaba una flotilla de tres aviones argentinos para buscarlo.

{{cita|Los nervios se aplacan. Se puede respirar tranquilo. Todo ha terminado bien. El San Valentín no ha exigido tributo. Qué fácil parece ahora luchar contra la grandiosa naturaleza y qué difícil la lucha contra el papeleo de ciertas autoridades!| El informe oficial del Club Andino Bariloche}}

==Los años 50==

En 1950, la Asociación Santiago envió a Jorge Belastino, Luis Alvarado, Carlos y Oscar Alvarez a la provincia de Atacama con la misión de ubicar y en lo posible ascender al [[volcán Ojos del Salado]]. Subieron el [[volcán El Muerto]] (6476m), la más alta primera ascensión de un chileno hasta entonces. El altímetros les marcó 7000m, y declararon

{{cita|De esta cumbre veíamos otro cerro que al parecer era más alto por lo menos en 200m y que según los conocedores lo llaman “el Nevado”|Expedición de la Asociación Santiago al Ojos del Salado, 1950}}

Asombrosamente, el que llamaban “el Nevado” no era otro que el Ojos del Salado, que constituía la misión principal de su propia expedición.

===Descubrimientos arqueológicos en el Tórtolas y Llullaillaco===

En 1952, los porteños Edgardo Kaussel y Heinz Koch alcanzaron la cumbre del [[Cerro Tórtolas]] (6140m) bajo el intenso calor de un día de enero y confrontaron maravillados una plataforma de piedra y sobre ésta, restos de leña. A su regreso al valle vecino oyeron de boca de mineros la leyenda de que en la cumbre “se aparecían indígenas, que venían a bailar en un plato de oro.”

*1956: a unos 6600m Rebitsch desenterró cerámica y restos de choclos, como también observó un sendero orillado por piedras de apoyo; en la cumbre misma, restos de habitaciones de piedra.

*1961: Rebitsch y Díaz excavaron restos de otras habitaciones a 6650m. Habían dormitorios, antesala, un corral para llamas y aun una bodega para leña; en el cuarto principal, semillas de frutas, corontas de choclos, un fogón con madera a medio quemar, una ojota o calzado indígena, pedazos de alfarería, un trozo de tela rústica y una litera entrelazada. Se halló un muro nuevo, de un depósito de leña a 5750m. La cumbre misma tenía, bajo una lápida, un pedazo de tejido fino.

El Cerro Castillo (5468m) con roca de pésima consistencia, rechazó los repetidos intentos de los alemanes, que año tras año vieron que sus vacaciones se consumían en estériles esfuerzos. En 1953, el tenaz y meticuloso Ludwig Krahl, Ernesto Hoffmann, Sergio Kunstmann y Eduardo Meyer. Fijaron el campamento base yacía en el árido Valle Bandera, en Argentina. En el tercer día instalaron campo intermedio a 4340m, al pie del cerro y al día siguiente comenzaron el ascenso por una canaleta conocida hasta un filo rocoso que une el Castillo con el Cerro Manchado, hacia el noroeste, alcanzando el campo alto a 4900m. Durante tres días atacaron la muralla que los separada del lomo superior, adelantando sólo pequeños trechos con clavos y cuerdas auxiliares y descansando en las carpas.

Finalmente superaron un difícil trecho de 250m hasta una loma fácil que llega al pie del último promontorio, alcanzando Krahl, Hoffmann, Kunstmann y Meyer la conquista de la cumbre principal a las 17:15 del 27 de febrero. Bajaron iluminados por luna llena en sucesivos rapeles por la muralla y encontrando el campo alto a las 0:45 del 28. El regreso a Chile se hizo por el [[paso Nieves Negras]]. Era un triunfo comparable al del [[Marmolejo]] en 1928.

===El descubrimiento de la momia del Plomo===

Para la década de los ’50, los antecedentes de vestigios indígenas en el [[Cerro El Plomo]] eran abundantes. En el verano de 1896, dos miembros del Club Gimnástico Alemán de Valparaíso hollaban por “primera vez” la cima del Cerro Plomo cuando descubrieron a 5000m grandes pircas de piedras o especies de altares, que creyeron construidas por antiguos indígenas. Pero luego hallaron en plena cumbre una lata vacía de conservas, que asignaron a algún minero cateador.

Al regreso a Santiago ambos deportistas se enteraron que tres hombres, dirigidos por Guillermo Chacón, el mismo que encontrara vestigios 35 años atrás, habían excavado una momia indígena, con un rico, ajuar, y la habían vendido a un museo. El descubrimiento era extraordinario, pues probaba que los alpinistas europeos perdían la primicia en el ascenso de montañas de envergadura, y pasaba a los incas de Chile, Argentina, Perú y Bolivia.

En total, solo diez de tales momias han sido halladas, incluidas la del Plomo y la del [[Cerro del Toro]] (6160m).

Hacia mediados del siglo comenzaron a predominar las campañas destinadas a conseguir varias cumbres. Los hermanos Bión y Osiel González, por ejemplo, escalaron y bautizaron las cumbres ubicadas en las nacientes del río Yeso.

Meier ascendió también el argentino La Mesa (6200m), y acumuló una colección de más de seis mil diapositivas de montaña, en especial de flora. El montañismo lo era todo para él, hasta que en un accidente en Los Alpes en 1959 le significó la amputación del pie derecho. En un viaje posterior a la cordillera de Linares, fue asesinado por unos asaltantes mientras yacía, cojo, en su saco de dormir.

Habíamos escalado la pared.|Juan Tangol}}

Los escaladores del club Mañke, se reunieron en torno a dos sobresalientes figuras: Jozsef Ambrus, y el ya mencionado César Vásquez. A ellos se integró el valenciano Miguel Gómez.

Otra ruta pionera de estos montañistas universitarios fue aquella de Osvaldo Latorre y Erling Villalobos en marzo de 1969 a la Pared Sur del [[Cerro San Gabriel]].

{{cita|Tres cumbres del gran macizo fueron escaladas por cordadas autónomas: la cima máxima en el extremo S, de 6330m por Gastón Muga y Patricio Cortés en primera ascensión; la cumbre superior N con 6300 in con Kurt Claussen, Julián Bilbao y Hans Une Grosse, y la torre principal del macizo de 6350m con la cordada Muga, Cortés y Grosse también en primera ascensión.

{{cita|[[Archivo:Momia_inca_cerro_el_toro.jpg|thumb|Antonio Beorchia sostiene a la momia instantes después de encontrarla en la precumbre. Fotografía: Erico Groch]]

Sentí el místico recogimiento de quien entra en una iglesia, apercibí alrededor la misma paz; tuve deseos de rezar, y despacio murmuré: “Dios... Señor.” Y supe, antes de verlo, que él estaba allí. Avanzamos 50 pasos más y vimos al borde de un pequeño lomo, una pirca rectangular. Su lado norte, de algunos metros de largo y de tal vez 40 50 centímetros de alto, se destacaba neto contra el cielo. “¡Sabía que aquí hallaríamos algo!”, exclamó Groch, y apurando el paso se adelantó un poco... y se paró al lado de un círculo formado por nueve gruesas piedras, en cuyo centro se destacaba una cosa blanca... “Parece una calavera dijo Groch — prueba levantarla.” Con ambas manos tiré del objeto blanco, pero éste permanecía firmemente pegado al suelo. Puse entonces las dos máquinas fotográficas que llevaba a un costado y removí las piedras del círculo, dejando visibles los hombros y dos rodillas que asomaban a ras del suelo. “¡Mire!, huesos...” Me tiré de bruces para ver de cerca la calavera, y he aquí, a 30 centímetros, la cara de un indígena que me miraba con expresión dulce. Una tremenda sacudida me estremeció... ¿Dónde había yo visto antes esa cara? me resultaba vagamente familiar y sin embargo nunca había estado allí antes. Quise hablar y no pude. Al fin lloré. “¿Qué hay?” preguntó Groch, impaciente. ¡Un indígena!, dije al fin.| Antonio Beorchia}}

El 23 de septiembre de 1976, Alejo Contreras, Alejandro Izquierdo y F. Bobillier hicieron la primera del Piedra Parada (5920m). Contreras e Izquierdo hicieron también la primera al Glaciar Suroeste del [[Cerro El Plomo]].

==Patagonia vertical==

Respecto al sur, el explorador británico Harold Tilman, himalayista, fue continuador de De Agostini.

En el yate ''Mischief'' (“Travesura”) navegó desde el Reino Unido al Estrecho de Magallanes. Solo uno de sus tripulantes era también montañista, por lo que contactó a la Federación de Andinismo de Chile. Le recomendaron el estudiante universitario Jorge Quinteros. Junto a él realizó la primera travesía transversal de los hielos patagónicos. Tomaron 40 días, desde el fiordo Peel hasta el Lago Argentino. Quinteros relató así lo sucedido el día decisivo, el 18 de enero de 1956:

{{cita|A las 5:45 partí con Tilman en demanda de la meta anhelada, siguiendo la orilla sur del. ventisquero. Debimos recorrer este día ida y vuelta una gran distancia sobre hielo en el glaciar mismo para atravesar más tarde zonas de rocas, morrenas así como también debió vencerse una espesa vegetación ya en lugares más bajos […] Siendo las 12 vimos finalmente coronados por el éxito nuestros esfuerzos al alcanzar la orilla del Canal de los Témpanos del lado argentino, completando así el cruce del hielo continental de agua a agua.|Jorge Quinteros }}

En 1980, el yate en Tilman que navegaba hacia la Antártica desapareció sin que se haya sabido jamás de su suerte.

La primera iniciativa patagónica de la Federación se dirigió al Paine. Dos argentinos del Club Andino Bariloche habían perecido en un intento. Diez federados, bajo Eduardo Meyer, escalaron dos cumbres del sistema. La de 2600m la llamaron “Bariloche” en memoria de los caídos, y la Central de 2750m. No pudieron triunfar sobre la principal (3050m).

Dos años después arribó una expedición de nueves japoneses al mando de Taoru Tanaka, a la que se integraron nueve federados. Ascendieron el macizo glacial Arenales (3440m), y exploraron varios ventisqueros y valles glaciales. Nueve chilenos se integraron. Como parte de su aprendizaje, la Federación declaró formalmente la importancia de fomentar el andinismo de invierno y las técnicas de esquí de montaña, a objeto de prepararse para los Andes patagónicos,

Eric Shipton, otro himalayista británico, penetró por los ventisqueros Onelli y Upsala, ascendiendo en el primero un pico de unos 2500m sobre la divisoria de aguas. Un año después, buscó localizar un volcán activo de la Patagonia, tras noticias de erupciones y hielos manchados de cenizas. Gracias a las fotografías aéreas del Instituto Geográfico Militar, Shipton ubicó el acceso al monte Lautaro. Una vez allí observó

{{cita|una larga línea de picachos, con una vistosa puesta de sol como fondo. A 100m de la cumbre del más alta de ellos, el Lautaro, el hielo del lado norte presentaba una rajadura negra, de la cual escapaba una constante corriente de vapor, que se elevaba verticalmente por unos cientos de metros, para disolverse después con el viento del sur.|Eric Shipton }}

Shipton encontró una pequeña partida de cuatro chilenos que perseguían la primera ascensión del monte O'Higgins (2910m). Shipton guardaba sus dudas. En su momento, escribiría que:

{{cita|La maciza cordillera del Cerro O'Higgins estaba delicadamente teñida por el oro del crepúsculo y parecía, con sus remotas cumbres y la armadura de sus glaciares colgantes, tan impresionante como cualquier gigante del Himalaya|Eric Shipton}}

El jefe notó:

{{cita|En los brevísimos momentos de rápida plática los grupos intercambiaron impresiones, el grupo británico se mostró algo escéptico sobre las posibilidades de los universitarios chilenos, ya que la temporada estaba avanzada y el número de días que disponían para realizar la ascensión eran muy pocos.| Eduardo García }}

La expedición, no obstante, tuvo pleno éxito. Shipton se lanzó de lleno a explorar la Patagonia. Sus expediciones fueron:

*1960-1: con Eduardo García, Ceodomir Marangunic y Jack Ewer. Travesía de norte a sur de Campos de Hielo Sur, desde el Canal Baker y glaciar Jorge Montt hasta el glaciar Upsala, ascendiendo los cerros Don Bosco (2500m, así llamado por De Agostini) y Murallón (2810m).

*1963: con Claudio Cortés, el argentino Peter Bruchhausen, y el compatriota John Earle, exploración completa del glaciar Francés y ascensión de dos grandes macizos fueguinos, Boye (2300m) y Francés (2250m).

La última empresa de Shipton antes de fallecer fue la ascensión del monte volcánico Burney (1750m), al tercer intento, el 10 de marzo de 1973, junto a tres chilenos.

Entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1962, García Marangunic y seis militares bajo el teniente coronel Florián Silva, atravesaron transversalmente Campos de Hielo Sur, desde el fiordo Exmouth al Lago Eléctrico, en Argentina. Regresando por la misma vía.

En Aysén, un grupo universitario encabezado por Osvaldo Latorre efectuó las primeras ascensiones de los cerros [[Cerro Castillo|Castillo]] (2675m), y Puntudo (2500m), en enero de 1966. La Torre Norte del Cordón Cochrane (2500m), recibió la primera visita de García, L. Latorre y E. Villalobos el 12 de febrero de 1976.

En 1968, había una expedición británica y una chilena buscando el Cuerno, y una italiana que anhelaba el Escudo.

{{cita| Al llegar al lugar donde habían vivaqueado los ingleses [quienes venían de conseguir la primera del Fortaleza] sintieron un terrible grito que los hizo salir corriendo. El grupo británico se había devuelto de su intento al Cuerno por el mal tiempo y en el descenso se deslizó una laja fracturando el tobillo de la esposa del jefe. Colaboraron en bajarla al lugar del vivac, resolviendo que dos de los nuestros descendieran ayudando a los ingleses, mientras los otros dos efectuarían una ascensión de exploración al día siguiente, pero el mal tiempo los forzó a descender […] El 31 de enero amaneció mejor y se determinó hacer un intento de asalto a la cumbre, el que iba concretándose en verdadero a medida que se ascendía y el tiempo mejoraba paulatinamente […] Los andinistas enfrentaron el problema máximo de la ascensión de la siguiente manera: dos cordadas, una formada por Oyarzún y Latarre, rápida y en buen estado físico, y la segunda más lenta integrada por García y Aguilera, las que independientemente comenzaron a subir por la misma ruta. A las 5:30 de la tarde más o menos y enfrentando la parte más difícil de la pared, el jefe propone descender dado lo avanzado de la hora y las dificultades que quedan por vencer. Expone que la cumbre será alcanzada tarde o bien, se arriesga un vivac en la pared […] El resto se resiste y dada la dificultad extrema que se enfrenta en ese instante, se resuelve realizar un último intento de pasarla. La pasada es vencida al fin; se coloca una cuerda fija, para economía de tiempo no se recupera ningún clavo y las cordadas no hacen ya relevo de puntero, pues el tiempo apremia. Las dificultades se suceden y casi debajo de la cumbre hay todavía una pasada colgando al vacío, que se supera con dos clavos y una cuña de madera, con un pequeño [[Glosario#e|extraplomo]]. Luego se suceden algunas pasadas de mediana dificultad, para seguir con las clásicas rocas fáciles en las inmediaciones de la cumbre. Eran las 6:30 más o menos cuando el grupo de andinistas alcanza la cumbre| Eduardo García}}

Eduardo Parvex y Gastón Oyarzún lograron después el segundo ascenso del Fortaleza.

Los italianos por su parte enrumbaron al Cerro Escudo (2500m), cumbre que lograron el día 31 de enero de 1968, con 200 clavos y 1100m de cuerdas fijas. Los chilenos quedaron sin rivales para escalar el magnífico Cuerno Principal.

En 1969, nueve checos bajo Zdenek Vic se reforzaron con Jaime Sepúlveda y Gastón Oyarzún y el grupo se estableció en el [[trekking Torres del Paine|Valle del Francés]]. Un intento al Cuerno Norte del Paine fracasó, pero tres ganaron la cima de un pico rocoso de 2150m, que bautizaron Cerro Ostrava, su ciudad de origen. Oyarzún, Pavel Klimza y Leos Horka ganaron otra de 2300m, que recibió el nombre más adecuado de Trono Blanco. Ambas montañas pertenecen al Cordón Olguín.

Guido Monzino conquistó la Torre Norte del Paine (2250m) y la cúpula de extraña glaciación del Cerro del Paine en enero de 1958. Las autoridades tomaron la extraña decisión de reservar la montaña para su grupo, impidiendo el paso de una expedición argentina.

Al mismo tiempo que Monzino Walter Bonatti, Carlo Mauri y Cesare Maestri, junto a varios argentinos, intentaban el prodigioso Cerro Torre (3020m).

En el transcurso de ambas expediciones, se ascendió la cumbre del Cerro Moreno (3249m) del Cordón Mariano Moreno, se atravesó el Cordón Adela y se escaló el Cerro Grande, 2808m. Sin embargo, ambos grupos fueron rechazados por el Torre.

Maestri volvió al año después y con el austríaco Toni Egger. Maestri afirmó haber alcanzado la “sobrehumana conquista del Cerro Torre”. Egger, falleció en el descenso, con la máquina fotográfica. La veracidad de la conquista quedó en entredicho. En 1970, Maestri volvió con un compresor de 200 kilogramos para insertar clavos en la pared, y aun así fracasó. Británicos, norteamericanos, japoneses, españoles, argentinos y suizos fracasaron en la increíble montaña. Cada derrota exacerbaba la polémica. En enero de 1974 las “arañas” de la expedición Ferrari lograron al fin vencer su pared oeste.

En enero de 1963, una expedición británica y otra italiana se establecieron en la base de las torres del Paine, ambas compitiendo por las torres Sur (2500m) y Central (2450m). Chris Bonnington y Don Whillans, del Reino Unido, vencieron primero en la Central con un claveteo constante. Para demorar a los italianos, el último de la cuerda retiraba los clavos. En el descenso, se cruzaron con sus competidores, quienes llegaron a la cumbre al día siguiente.

En la Torre Sur, los papeles se invirtieron. Tanto los Italianos por el noreste como los británicos por el sur fueron detenidos por mal tiempo. Necesitaban solo un buen día, pues ya habían equipado con cuerdas fijas y escaleras de cuerdas las partes inferiores. El 8 de febrero los italianos, hartos de la espera y la tensión, partieron aun con mal tiempo, estimulados por el jefe de expedición, el agresivo Giancarlo Frigieri. El tiempo mejoró.

{{cita|Les dije que cinco minutos podían bastar a producir un cambio completo en la situación; decidieron que al día siguiente atacarían, aun con mal tiempo. Esta vez el tiempo, que mejoró alrededor de las 9 a.m, se puso a su favor. A las 13:30 Aste y Taldo vencieron la terrible dificultad de “el hombro”, afrontaron un filo y a las 3 p.m. pudieron lanzar desde la cima un grito victorioso. De los británicos, ninguna traza.

Supimos después que los tres británicos se encontraban en aquel momento en una saliente, a 300m más abajo. Al oír los gritos sus ánimos decayeron y empezaron el descenso. Entretanto Aiazzi, Nusdeo y Casatti, que habían obtenido un óptimo documental filmando las dos escaladas hasta las cumbres mismas, continuaron ascendiendo, reuniéndose a sus compañeros en la cumbre a las 18:30| Giancarlo Frigieri}}

Los japoneses hicieron dos cruces de campos de hielo.

En 1969, cinco miembros del Club Alpino Rokko Gakuín cruzaron desde Exmouth al paso entre los cordones Mariano Moreno y Riso Patrón, abandonando su equipo en el hielo, incluyendo trineo y carpa. Al arribar a la Estancia Cristiana, tras 61 días cargaban apenas 9 kilos de peso cada uno. Ascendieron de paso el R6 (o cima número 6 del Cordón Riso Patrón).

El segundo cruce nipón fue de tres jóvenes de la Universidad de Jochi en 1971:

{{cita|Aunque pocas cumbres de la Patagonia sobrepasan los 3000m se puede decir que ésta es hoy una de las regiones más fantásticas que hay, pues tiene su mundialmente famoso perverso clima y sus glaciares que doblan en tamaño los del Karakorum. Otra razón por la que deseábamos hacer nuestra expedición era que concedíamos mucha importancia al ansia por lo desconocido. Y también porque queríamos hacerlo nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Aquí no podíamos emplear sherpas y no hay trineos tirados por perros como en Alaska y Groenlandia. La clave del esfuerzo, terminara bien o mal, se contenía en nosotros mismos.|Expedición japonesa a la Patagonia de 1971}}

Desde el fiordo Falcón, arrastraron su trineo de 600 kilos y con 29 campamentos llegaron al fiordo Europa, por un altiplano de 100 kms en línea recta. Ya casi sin comida, llegó una lancha de carabineros a recogerlos.

Otros nipones treparon también al Paine Norte, que calificaron de “salvajemente difícil” y Cerro Olguín, 2250m (enero 1969). Otro grupo anunció su triunfo en el Cerro Cubo (2920m).

Aunque Conway exploró primero el monte Sarmiento, De Agostini lo fotografió e hizo famoso. Saint Loup lo llamó “la montaña más hermosa del mudo”. El mismo Padre Patagonia, ya de 73 años, dirigió la exitosa expedición italiana de 1956, que con infinita paciencia dejó pasar temporal tras temporal, hasta que Carlo Mauri y Clemente Maffei ascendieron la cumbre el 6 de marzo. Sus compañeros, con el jefe Giuseppe Morandini, esperaban abajo, invisibles bajo la espesa niebla fuegina. Maffei describió la cúspide como la ''”piu tremenda e la piu fantástica cima della mía carriera alpina”''.

Hubo muchas otras expediciones al monte. Los japoneses de T. Tuji tuvieron que contentarse con los picos 1480, 1840, y 1860, del extremo oeste del Cordón Navarro. Los norteamericanos de Jack Miller en 1966 ascendieron a los picos Ona (2200m), La Vela, Escondido, Diente de Tiburón y Filo Helado (1800m) y también en el Cordón Navarro, el Ahnikin (1800m), así bautizado por un famoso jefe yagán.

Los italianos (Agnolotti) consiguieron al cuarto asedio la cima occidental inescalada del Sarmiento, y se anotaron a su favor el Monte Buckland (o Monte Parva hasta la llegada de FitzRoy).

La ''Spedizione Tierra del Fuego 1966'' dirigida por Casimiro Ferrari contaba con los expertos O. Alippi, G. Machetto, O. Pirovano, C. Giudici y sobretodo Carlo Mauri. En el campo base en Bahía Encanto, los temporales y el viento “podían pulverizar el agua” según Mauri. El 6 de febrero comenzaron la escalada en tres cordadas y turnándose en los muros. Con ''provata técnica del sesto grado'', lograron aferrarse al filo sur, que era la clave de la ascensión. De él escribió Mauri:

{{cita|Esta difícil y peligrosa travesía será la clave del triunfo. Bajo nosotros, un salto de 1500m. Afortunadamente todo lo expuesto de este pasaje lo ocultaba la niebla que llenaba el vacío.

La nieve del filo es inconsistente y frágil. Nos movemos uno a uno con cuidado. El fuerte viento no permite sentarse. Ferrari y Giudici ya están en la cima y después todos gozamos de esa inmensa alegría... nos abrazamos... fijarnos las banderas de Italia y de Chile en una picota y por turno levantamos este símbolo de la victoria.

La cima del Buckland es estrecha, y siendo toda de hielo puede caer, deslizarse hacia abajo. No nos permitimos descanso. Las únicas distracciones, conociendo la importancia de los documentos, son la toma de fotos y de una película […] serán los únicos recuerdos visibles que representarán toda la emoción de la escalada, para después […] cuando tengamos que recluirnos en casa por el resto de la vida.| Carlo Mauri }}

En 1979, un yate de alpinistas escoceses ancló en el Seno Hyatt, del Fiordo De Agostini. Penetraron los glaciares hacia el noreste hasta llegar a un paso de 1000m sobre el Seno Brooks. Siete cumbres entre 1200 y casi 2000m de la cuenca del Hyatt y otra al sur del mismo fueron ascendidas. Otro grupo inglés bajo J. Earle escaló desde la Bahía Yendegaia.

La expedición más exitosa del extremo austral fue la neozelandesa de 1969-70, reforzada por el Claudio Lucero. Cumplió la segunda ascensión del San Valentín, con Lucero y 3 neozelandeses, el 23 de diciembre. También las primeras a los vecinos Cuerno de Plata (3500m), Fiero (2960m), Pico Sur (3100m), La Torre (2750m), Cristal (2750m), Hyades (3070m), Cono Helado (2300m), Siniolchu (2300m), Turret (o Torrecilla, 2000m) y Aguja Aguda 2400m. Además, la segunda ascensión del Mocho (2500m). Lucero participó además en la del Pico Sur.

Posteriores expediciones neozelandesas repitieron ascensos al Aguda y Cono Helado y también escalaron algunas cimas menores del macizo San Lorenzo y otras en el Glaciar Dickson, al norte del Paine. Más importante fue la de 1972, reforzada por Rómulo Tarsetti. Con pésimo tiempo sólo pudo hacer ascensiones a las cumbres “2700”, “2700” y al Cerro Cachet, 2800m.

La última gran expedición neozelandesa fue la de la Tierra del Fuego dirigida por S. McAndrews. Sus ocho miembros repitieron el ascenso al monte Darwin y llevaron a cabo las primeras de nueve cumbres sin nombre, bautizando a varias.

La primera ascensión chilena del Fitzroy tuvo lugar cuando Gino Cassasa, de 21 años, y el austríaco Walter Bertsch, de 20, treparon la ruta norteamericana en 1980. Cassasa repitió una primera con la Aleta de Tiburón (1800m) y tres compañeros. El Cerro Castillo del Paine (2400m) fue rematado por andinistas de Rengo. En febrero de 1984, Cassasa otra vez y tres compañeros efectuaron dos escalamientos de la Torre Norte del Paine, además de un intento a la torre Central.

==La Federación en los tiempos modernos==

Aportó la creación en 1973 de la Comisión Nacional Asesora para los Deportes de Montaña, que asesora al Director General de Deportes y Recreación, así como los recursos del Sistema de Pronósticos Deportivos creado por el gobierno en 1975 y que empezó a rendir sus frutos al año siguiente.

La Federación creó varios departamentos que empezaron a trabajar en la implementación de planes y programas para desarrollar el excursionismo a través del país, proporcionando apoyo económico para realizar expediciones de mayor importancia. Estos programas se iniciaron en Santiago en forma experimental y luego se extendieron a todas las asociaciones, las que vieron incrementada en forma importante la actividad de sus clubes. Se acuñó la frase "excursionismo de esfuerzo" para enfatizar que el excursionismo recreativo pasaba a un segundo plano.

La bonanza económica de 1976 - 1981 permitió además asignar subvenciones anuales a todas las asociaciones, una pequeña parte de la cual se destinaba a apoyo para sus gastos de administración, mobiliario, ampliación de sedes y desarrollo del deporte. Entregó además carpas y cocinillas.

Con la ayuda de DIGEDER (antecesor del actual Ministerio del Deporte) y del Comité de Chile, la Federación creó el Museo Andino y la Biblioteca Andina en la Casa del Andinista adquirida el año 1977, en Almirante Simpson 77. Fue reconocido por la DIBAM en 1981. Fue remodelado en 1982 gracias a un aportes de la Municipalidad de Providencia.

Se publicó la Guía de Excursionismo para la Cordillera de Santiago, de San Román, y la Asociación de Valparaíso y Aconcagua presentó la propia en 1982.

La supresión de la ayuda económica con posterioridad a 1981 produjo una notoria baja en la actividad de montaña, en especial en los clubes no capitalinos. Los que se mantuvieron, fue gracias al entusiasmo de unos pocos dirigentes.

==Los Andes Antárticos==

El primer ascenso antártico se consiguió, organizado por el gobierno chileno, en la isla Greenwich a mediados de febrero de 1947.

El monte Vinson ha adquirido súbita importancia. Se le codicia y fue comercializado debido a que, por ser el vértice del sexto continente, se convirtió en meta obligada para quienes buscan coleccionar las de todos los seis que forman el planeta. Contreras volvió a escalar tal cima con un grupo internacional el 2 de diciembre del siguiente año. Las suyas fueron las ascensiones séptima y doce, de las catorce que se registraron hasta fines de 1986."

==Algunos logros chilenos en el extranjero==

Enrique Valle completó cuatro cumbres de los montes Atlas, de Marruecos. Mario Vidal abrió una ruta nueva en el Kilimanyaro (5897m). Mario Infante ascendió a los montes Ruwenzori, de Uganda, a los picos Vittorio Emmanuele (4914m) y Margarita (5519m).

Las Rocallosas del Canadá recibieron numerosas visitas de Evelio Echevarría en 1973. Claudio Lucero fue instructor en Ciudad de México y acumuló más de 30 ascensiones a los grandes volcanes mexicanos y centroamericanos. El McKinley de Alaska fue coronado primero en 1982 por Roca.

Luis Bussenius subió varios picachos rocosos del Brasil. Nelly Chávez y familia destacó en los Andes venezolanos.

Percy Dauelberg vivió en La Paz por muchos años, y se convirtió en el más activo miembro del Club Andino Boliviano. Logró la primera ascensión del Nevado Illimani (6402m) en 1952. Ascendió también el [[Huayna Potosí]] (6088m) en 1952; Mururata (5879m) 1951; Chicani, 5435m en 1950; Coronado, 5350m (1° ascensión), 1950. Junto a Carl Wlack, logró el primer ascenso del León Jihuaña (5744m) en 1952.

En 1953, Evelio Echevarría, del Club Andino de Chile, Dauelsberg y tres socios del Club Andino Boliviano completaron la tercera ascensión del Nevado Mamailloca (5522m). Ambos chilenos y el boliviano Rodolfo Gutiérrez llevaron a cabo la primera del Cutieucho o Hichuloma (5100m). En el descenso, por trágico descuido, pereció el boliviano. En 1954, Dauelsberg realizó la primera del Pico Centinela (5100m), junto con varios bolivianos.

En julio de 1978 y en Perú, Gino Casassa y Alejandro Izquierdo intentaron el complejísimo Yerupajá, para luego coronar la pared este del Rasac (6040m) junto a J. Lindsay y M. Riesco. El invierno siguiente, consiguieron la ruta francesa del Huandoy (6395m) en estilo alpino. En marzo de 1980, Casassa y Walter Bertsh escalaron en primera la Pared Sur del [[Cerro Altar]].

El andinista chileno Roberto Busquets participó en la expedición argentina de 1954 dirigida a coronar el entonces inescalado Dhaulagiri de 8167m. Dos años antes, Busquets había ganado la primera edición del mejor deportista, rama montañismo, entregado por el Círculo de Cronistas Deportivos. Busquets trabajó hasta los 7200m del campo seis, siguiendo la "Ruta de la Pera" en la faz oeste de la montaña. Se llegó a cerca de 8000m, producto del clima. El líder, Francisco Ibáñez, falleció de regreso en Katmandú, producto de las congelaciones.

En 1972-3, los militares Arturo Aranda y Baltazar Catalán participaron en la gigantesca expedición italiana de Guido Monzino al Everest, aún no escalado por los italianos. Aranda y Monzino habían incursionado juntos en la Patagonia chilena, recorrido 1500 kilómetros durante la travesía de Groenlandia en el invierno polar de 1971 y alcanzando el Polo Norte. En noviembre de 1972, diez aviones Hércules aterrizaron en Katmandú con 37 montañistas y 160 toneladas de vituallas. La caravana de acercamiento empleó 70 sherpas y dos mil porteadores, 500 yaks, y varios helicópteros. Aranda y Catalán, los primeros en ocupar el campo de 7000m para intentar la cima, recibieron de Monzino la inesperada orden de descender al campo base, ante lo cual abandonaron la expedición. Desde un campamento a asombrosos 8500m ocho hombres lograron la cima el 5 y el 7 de mayo.

La expedición "Chile 1979" al Gasherbum de 8035m estaba formada por J. Bassa, C. Gálvez, R. Lamilla, C. Lucero, N. Muñoz, G. Oyarzún, J. Quinteros, I. Vigoroux y H. Zúñiga, quienes se empeñarían en la ruta austríaca de 1956. Con 130 porteadores llegaron a comienzos de mayo al glaciar Abruzzi para instalar el campamento base. El 8 de junio cuatro hombres salieron hacia la cima desde el campo 6 a 7200m. A los 7600m improvisaron un duro vivac:

Al siguiente amanecer prosiguieron. Pronto abandonan Vigoroux y Lamilla. Oyarzún y Lucero, no cejan:

En 1983, Chile organizó su primera expedición al Everest, por la vía tibetana. Los seleccionados J. Bassa, G. Casassa, C. Gálvez, L. García, C. Lucero, N. Muñoz, el jefe del grupo G. Oyarzún, Pardo, E. Párvex, D. Peña, N. Rivera e I. Vigoroux. Siguiendo la arista norte instalaron siete campamentos, el más alto a 8300m, donde el 18 de mayo se posicionaron para intentar la cima Lucero, Oyarzún, Peña y Vigoroux. La jornada siguiente ganaron unos pocos metros. Según relató Oyarzún: “Avanzamos unos 50m con la nieve polvo hasta la cintura. Está muy fría e inestable. Luego se insinúa hacia arriba una canaleta muy abrupta […] El riesgo es grande y la ruta poco segura. Decidirnos descender y ubicar otro lugar menos expuesto para tratar de alcanzar la arista superior. Sin sospechar que esa sería la máxima cota alcanzada por la expedición, regresamos nueva-mente hasta la terraza del campo 7}}

El clima los mantuvo bloqueados allí hasta el día 20, cuando Oyarzún manifestó síntomas de edema cerebral y se determinó abandonar el intento.

Se esgrimieron corno razones del fracaso una pobre estrategia, el abuso de liderazgo y no llevar oxígeno. Luego de que el médico Bassa le diagnosticara a Gino Casassa un principio de edema cerebral, el jefe Oyarzun le prohibió salir del campo base por haber prestado unas carpas a miembros de una expedición estadounidense. Desobedeciendo y sin autorización alguna Cassasa realizó el 14 de mayo la primera ascensión solitaria y la segunda absoluta al Changtsé de 7553m, en 20 horas continuas desde los 6100m del campo 2 de la expedición al Everest.

{{cita|A mediodía estoy en la base de la pirámide final. Puedo ver hacia abajo el resto de la expedición que sube de C3 a C4. A las 15:30 llego a 10m de la cumbre. Me separa una pendiente de 70° en nieve polvo en que me hundo hasta la cintura. Al intentar subir provoco una pequeña avalancha de placa que me arrastra 5m hacia abajo. Pienso en desistir, es muy peligroso. Sin embargo encuentro una mejor ruta 50m a la derecha en la pared norte. A las 17 horas llego finalmente a la cumbre.|Gino Casassa}}

Casassa y otros andinistas que lo apoyaron con sus declaraciones fueron suspendidos en su calidad de federados.

La UC organizó otra expedición al Everest tres años después. Comandados por Lucero, iban además P. Bralic, C. y F. García-Huidobro, M. Grifferos, R. Jordán, J. Marambio, E Straub y V. Trujillo.

Se siguió la misma ruta del primer intento. Excluido Lucero, la edad promedio del equipo era de 24 años. Solo alcanzaron 7600m. El 16 de agosto a Víctor H. Trujillo murió inmediaciones del Collado Norte. Trujillo salió solo, mientras los otros se ponían las mochilas. No estaba encordado y se acercó demasiado al extremo de una cornisa la que cedió. Cayó 700m.

Durante esa misma época Mauricio Purto escaló en solitaria el Yakawa Kang 6482m y el Khatung Kang de 6484m.

En 1987, Mauricio Purto, Alejandro Izquierdo, Rodrigo Mujica e Ítalo Valle, del Club Alpino Italiano, se dirigieron el Cho Oyu (8201m), sexta cima del mundo. Escogieron la ruta Tichy de 1954. Fue una expedición puramente privada, conseguida con el auspicio de empresas. Purto, Valle y los sherpas Ang Furi y Ang Rita lograron la cumbre el 29 de abril desde el campamento 5 a 7500m.

En la época premonzónica de 1989, Purto lideró a G. Casassa, O. Cattoni, R. Mujica e I. Valle al monte Shishapagma en China. Las revueltas políticas en Tíbet obligaron a las autoridades chinas a suspender los permisos de escalada a todas las expediciones. Mujica abandonó por enfermedad. Decidieron intentar el Dhaulagiri. El mes de trámites buscando el pase al Tíbet los hizo arribar tarde al campo base, a fines de abril. Habilitaron dos campamentos en el espolón noreste, el último a 7200m. Casassa y Puorto lograron la segunda ascensión absoluta a la cima suroeste del Tukche 6680m:

La tercera expedición chilena al Everest tuvo lugar en septiembre de 1989, nuevamente organizada por la UC. Con R. Jordán como jefe, participaron K. Abell, Ch. Buracchio, J. Canales, A. Díaz, C. Gálvez, C. y F. García-Huidobro, R. Gómez, C. Lucero, J. Marambio, G. Oyarzún, J Pardo, T. Puchell y M. y N. Rivera. Acompañados de un equipo de la televisión intentarían la arista oeste. Instalaron un campamento 5 a 8000m.

A las 3.30 A.M. del 16 de octubre, Claudio y Cristian salieron a la escalada final. Tras solo 50m, Claudio informó que se le están congelando pies y por el viento. Cristián continuó solo. A las 5 A.M. Cristián no había podido avanzar más que cien metros.

Gastón Oyarzún ofició de guía en Nepal, logrando la cima del Mera de 6672m.

En 1990, Purto dirigió a L. García, F. Luchsinger e I. Valle al Gasherbrum II. El 30 de julio a las 17:30 horas los tres primeros hollaron la cima.

{{cita|Torciendo hacia el noroeste, a 7750m de altitud y sin la protección de la pirámide, recibimos el violento ventarrón del altiplano tibetano. Nos abrigamos, pero mis amigos tardan mucho y comienzo a enfriarme. Parto adelante por la sombría y suavemente escalonada pendiente de hielo, las últimas reminiscencias de la pared este del gigante. El huracán amenaza con volarme. Ráfagas de viento arremolinan cristales de nieve perfectamente secos en los que me hundo como si fuese arena, y que castigan helándose a intervalos regulares. Vacilante, devuelvo la mirada a las brumosas siluetas que comienzan a moverse. Jadeo inclinado sobre el piolet.

Las pausas son cada vez más frecuentes. Me fijo metas en número de pasos. Trato de contar cincuenta antes de parar. El viento, poderoso, va helando mi costado derecho, minando mis energías al punto que por un efímero instante veo la renuncia. Desde las sombras, observo los arrebolados neveros del Gasherbrum I y me estremezco; en una instantánea revolución de sentimientos sé que no cabe la posibilidad. El regreso para por la cima.|Mauricio Purto}}

Ítalo Valle regresó desde los 7850m, pero al día siguiente consiguió la cumbre en solitario, pese a una hemorragia retiniana diagnosticada diez días antes.

{{cita|Recuerdo el día de cumbre del Shishapangma; tras cuatro horas de fatiga y cercanos a los 7700m, el Himalaya se desplegaba al lento ritmo de cada paso, y allí apareció... tras el Phola Gangchen, al este, la pirámide del Everest, sobresaliendo claramente de entre un rebaño de cumbres... Entonces comprendí, más allá de las palabras, que estábamos haciendo lo correcto. En el místico ensueño del aire ligero de las alturas proseguí el derrotero no sin echar ojeadas esporádicas a la cima del mundo.|Mauricio Purto}}

En 1992, la UC acometió otra vez el Everest. Jordán se reforzó con tres escaladores técnicos del Club Alemán Andino: Christian Buracchio, Dagoberto Delgado y Juan Sebastián Montes, que se sumaban así a C. Lucero, A. Díaz, C. García-Huidobro.

La UC entró al Tíbet desde Nepal, e instaló el campo base a 5400m. Utilizaron el difícil y peligroso espolón que lleva hasta el Collado Sur, la ruta del Kangshung, que en 1988 había recibido el primer y único ascenso por un grupo anglo-norteamericano. Fijaron dos mil metros de cuerda y el 13 de mayo llegaron a los 8000m del Collado Sur, donde instalaron su tercer campamento. Montes no estaba designado para ir a la cima, pero igual permaneció allí junto a García-Huidobro y Jordán hasta la víspera del día 15 en que los tres salieron hacia la meta:

{{cita|Pasamos todo el día 14 descansando, y cerca de la medianoche constatamos que las condiciones eran propicias. Diez minutos antes de la medianoche exacta, ya estábamos en camino, por lo que debimos esperar sólo un día a los ocho mil. […] Desde donde estábamos al amanecer, a 8350m de altitud podías ver en torno a ti todo el Himalaya y ni una sombra de nube que pudiera venir a echar a perder las cosas. Era casi un hecho que haríamos cumbre.|Rodrigo Jordán}}

Mientras ello ocurría, una expedición del Club Alpino Italiano seguía la ruta normal. La conformaban L. García, F. Luchsinger, M. Purto, J. Quinteros e I. Valle. El 12 de mayo instalaron el campo cuatro en el mismo Collado Sur donde llegaría la UC. En espera de buenas condiciones, esperaron casi sesenta horas hasta las tres de la madrugada del mismo día 15.

{{cita|Las horas pasan en una semivigilia. Los pasos del inglés Jonathan Pratt me sacan del ensueño. ''The mountain is quiet''. Entiendo también que el cielo está claro. Me asomo. La luna casi llena ilumina por fin las heladas pendientes de la madre de las montañas y comienzan los preparativos en pos de la cima|Mauricio Purto}}

Tres escaladores de la UC y cuatro del Alpino Italiano (Ang Fumé, Ang Rita, Jonathan Pratt y Purto) se encontraron en la cima.

{{cita|Nuestro sueño se había cumplido. Camino los últimos metros profundamente emocionado. Pero también claramente consiente de que teníamos que descender, consciente de que el trabajo no estaba terminado con sólo llegar a la cumbre. Hace diez años que estamos comprometidos con este trabajo y en estos minutos todos esos años se vienen encima.|Rodrigo Jordán}}

Y Purto:

{{cita|Rampas de nieve dura volada, acornisadas, se recortan contra el cielo, antecumbres de la montaña que ahora disminuye su pendiente. Ningún picacho adyacente supera la visión perpleja desde este lugar. Oleadas de emoción se hunden en una inmensa serenidad y alivio, Aminoro el paso en un inútil afán de congelar el momento.|Mauricio Purto}}

El 13 de agosto, de 1996 tras un agobiante trabajo de once hombres por más de tres meses Cristián García-Huidobro consiguió la cima del peligroso K2 (8611m), en el marco de una expedición de la UC por la ruta sur-sureste, o vasca, con solo dos ascensos previos. Después, arribaron Miguel Purcell (34) años, Waldo Farías (25), y Misael Alvial (34), en ese orden.