Cambios

{{cita|La Cordillera de Chile, que podernos llamar maravilla de la naturaleza, y sin segunda, porque no sé qué haya en el mundo cosa que se le parezca, son unos montes que corren de norte a sur... La hace admirable primero su inmensa altura|Padre Alonso de Ovalle, 1646}}

==Montañismo precolombino==

Es posible que este afán de ascender cimas andinas no se haya circunscrito a las razas del imperio inca. En palabras de Augusto Grosse:

===Montañas con vestigios indígenas en sus cumbres===

[[Archivo:Estatuilla_y_chuspa_hallada_Incahuasi.jpg|thumb|Estatuilla y chuspa halladas en el [[Nevado Incahuasi]]. Imagen: Cultura de Montaña]]

*[[Volcán Pili|Volcán Pili o Acaramachi]], 6045m

*[[Volcán Salín]], 6033m

*[[Volcán Sairecabur]] 5970m

* Paniri, 5960m

El viajero y naturalista alemán Karl Vollmer escribió en ''Natur und Sittengemctelde'' (der Tropen-Lander, München, 1828) haber ascendido un volcán chileno en 1819. Vollmer marchó con algunos lugareños mapuches al Volcán Ranco (¿?), pero retrocedió ante los peligros propios de las erupciones. Se decidió después por el volcán "Xinal" (¿?), al que ascendió hasta su cráter activo. De acuerdo a su relato, sus compañeros lo descolgaron, atado a un lazo, hasta el interior. Vollmer anotó que el volcán en cuestión estaba en erupción: "de las grietas de roca emanaba un vapor verdoso que de vez en cuando era acompañado por llamas de fuego […] En el fondo se podía observar la lava ardiente.” Riso Patrón anotó que ''Chinal'' era el antiguo nombre del [[Volcán Llaima]], pero el Llaima no estuvo activo entre los años de 1640 a 1852. Se debe tomar este relato con cierto escepticismo.

[[Archivo:Eduardo_Poeppig.jpg|thumb|Eduardo Poeppig]]

El viajero y naturalista alemán Eduardo Poeppig viajó por Chile entre 1827 y 1829. En el verano de 1829, acompañado de dos chilenos, acometió el [[Volcán Antuco]]. Iban armados de pistolas y carabinas. Antuco era frontera en el sentido histórico: los mapuches eran un riesgo latente.

La pequeña partida acampó en una saliente que le permitía dominar los senderos cercanos y pasó la molesta noche del 18 de febrero con un sueño sobresaltado por el temor a los indígenas, los mosquitos, el frío nocturno, y los nada tranquilizadores ruidos del volcán, activo entonces. En la mañana del 19, el alemán y los dos chilenos partieron a la cumbre sin desayunar. Becerra renunció a mitad de camino y el segundo campesino, cuyo nombre nunca se dio, tras algunas vacilaciones siguió a su patrón. Este campesino es en realidad el primer andinista verdadera y propiamente chileno. Y su nombre se ignora.

Alvarado era un experto en vencer los rápidos del río Puelo y en su honor, Vidal Gormaz designó una serie de ellos con el nombre de “Carrera de don Basilio,” que persiste hoy.

Datos posteriores han dado la fecha de 1845 para el triunfo de don Basilio sobre el hermoso volcán nevado Yate (2110m). Alvarado y compañeros anónimos pisaron la cima septentrional, que es la más alta.

En febrero de 1845, días después del ascenso de Basilio Alvarado al Yate, Domeyko viajó con su estudiante y amigo Manuel Munizaga al [[volcán Antuco]]. Es indudable que los escritos de Poeppig llamaron la atención del naturalista hacia esta montaña. Domeyko tuvo la suerte de encontrarse con Becerra, el guía de Poeppig, de quien obtuvo útiles consejos. Con Munizaga empezó el ascenso al volcán el 2 de marzo. Un montañés los acompañó hasta los 2500m y se negó luego a continuar, pues ya habían aparecido las primeras grietas en el hielo y el volcán, siempre activo, arrojaba peñasco y columnas de humo sulfuroso. Domeyko y Munizaga siguieron. Cuenta el polaco:

{{cita|Eran cerca de las once cuando llegamos cerca de la cumbre del volcán. Entonces nos fue absolutamente imposible pasar por el lado del sur o por el noreste, i el viento del oeste...que a esa hora soplaba con violencia, lanzaba por encima del borde del cono superior piedras i escorias que rodaban alrededor de nosotros por los flancos de la montaña con Una rapidez i un estrépito espantoso.

Sin embargo, continuamos trepando sobre masas de escorias i de hielos cuya superficie trasformada por el calor del sol en húmeda resbaladiza nos esponían a frecuentes caídas; pero habiendo llegado a un centenar de metros más o menos de la cumbre, el encuentro de grietas infranqueables i de enormes piedras que volaban alrededor de nosotros nos determinaron a limitar ahí nuestra ascensión.|Ignacio Domeyko}}

En este punto Domeyko midió con barómetro la altitud de 2718m y afirmó que el volcán Antuco tenía 2800m, 185m menos que la medición moderna. Es posible que Domeyko haya llegado más arriba.

{{cita|Una tempestad que se desencadenaba sobre nuestras cabezas, explosiones que se sucedían cada 10 o 15 minutos, acompañadas de ruidos subterráneos i leves temblores del suelo bajo nuestros pies, una lluvia intermitente de cenizas i de escorias, bocanadas de vapores i el silbido de las piedras, nos acompañaron en nuestro peligroso descenso.|Ignacio Domeyko}}

Domeyko siguió viajando por los centros volcánicos de Talca y por pasos cordilleranos sureños. Es posible que haya hecho reconocimientos hasta gran altura, quizás hasta las cumbres, de los volcanes [[Descabezado Chico]] (3260m) y [[Cerro Azul]] (3810m), seguramente a comienzos de 1848. Pero en febrero de aquel año realizó su empresa más memorable, que le aseguró un puesto en la historia del andinismo chileno. Viajó al sur, a los baños termales de Chillán, en las cercanías del [[Nevados de Chillán|nevado del mismo nombre]]. Esta montaña es fácil de ascender, a pesar de la gruesa glaciación que la cubre por el sur.

Domeyko comenzó su ascensión desde la junta del río Renegado con el de Niebla.:

Habiéndoseme quebrado el barómetro en un estrecho paso a la salida de los baños, por esta razón no he podido determinar la altura a que bajan por este lado las nieve perpetuas ni la de la cima del Cerro Nevado. En recompensa, más tiempo me quedaba para examinar el Cerro del Azufre i los raros fenómenos que se observan en su alrededor.|Ignacio Domeyko }}

El [[Nevado de Chillán]] fue ascendida en 1938 por el glaciólogo Humberto Barrera, los botánicos alemanes C. Grandjot y señora y estudiantes del Seminario de Concepción, ascensión que fue anunciada como primera, pues ignoraban del ascenso de Domeyko 90 años antes.

El Cerro del Azufre era un volcán cercano de 2700 rn, que había entrado en erupción poco antes. Añade Domeyko:

{{cita|Miles de quintales se pueden recoger en la superficie de este mineral de azufre, que solo necesita una refinación para ser empleado en las artes; Chile posee en este cerro una preciosa mina de azufre que podría esplotarse con ventaja|Ignacio Domeyko}}

Otros viajes de Domeyko comprenden los volcanes de Colchagua y de Talca, una vez más. El último en 1861. Luego, envió varias expediciones científicas y topográficas a la Araucanía y su libro, ''Jeología'' es uno de los primeros textos chilenos sobre ascensiones.

Poeppig, mientras tanto, intercambiaba correspondencia con un osornino llamado Juan Renous, hijo de padre francés y madre alemana. Renous remitía al alemán muestras recogidas en su región. En 1848 Renous logró solo la cima del [[volcán Osorno]] (2.660m), aunque no se conocen más que notas escuetas. En 1859, realizó la primera ascensión del volcán Calbuco (2015m), de nuevo con muy pocos detalles.

Sumado al polaco, dos franceses, Claude Gay y Amadée Pissis establecieron un incipiente levantamiento geológico del país. Y una familia de alemanes, los Philippi, hizo sus propios aportes.

Benjamín Vicuña Mackenna se refirió a una tentativa chilena al [[volcán Tupungato]], realizada al parecer desde el lado argentino:

{{cita|Uno de nuestros distinguidos injenieros e infatigable explorador de los Andes ha escalado el Tupungato, siguiendo el río de su nombre i por la parte nordeste hasta 5631m. Según esto, nuestro viajero es el que más ha trepado en las montañas de Chile; pues no tenemos noticias de que otros hayan alcanzado altitudes barométricas como la que citamos. Solo en el Ecuador i en el Chimborazo, donde M. Boussingault... alcanzó... a 6004m i A. de Humboldt a 5909 metros sobre el mismo Chimborazo. De consiguiente, éste subió 278 metros más i aquél 373, que la alcanzada por nuestro viajero en el monte Tupungato. El valiente escalador de los Andes es el conocido injeniero José Manuel Figueroa i nos permitimos denunciarlo como medio de conseguir dé a la publicidad sus valiosas observaciones; porque sería sensible se perdiesen para la jeografía trabajos conquistados a trueque de los sacrificios que imponen las ascensiones de las grandes montañas.|Benjamín Vicuña Mackenna}}

Esto es todo cuando sabemos de esta tentativa de Figueroa (autor de un texto de geografía de Chile). Se cree que debe haber tenido lugar en el decenio de 1860 o poco después, cuando aún se ignoraba de los vestigios incas en el Llullaillaco.

Seguramente el siglo XIX y los inicios del XX fue la era dorada para los ''huaqueros''. Pero esas ascensiones quedaron en la sombra. Para quienes las realizaban, cuanto menos se supiera de ellas, tanto mejor.

==Ilustres e instituciones==

{{cita|cada paso había sido un descubrimiento sin dato alguno anterior de qué guiarse, pues donde no existen habitantes, tampoco existen huellas ni tradiciones. Al emprender la espedición solo sabíamos que la cordillera tenía límites i a éstos habíamos llegado|Capitán Enrique Simpson, 1871}}

Para el Chile del último tercio del siglo XIX, la exploración era una necesidad práctica. Fue de la necesidad que nacieron las comisiones. Eran pequeños grupos de científicos, a veces militares, encargados por el gobierno para realizar levantamientos cartográficos y de los recursos naturales de determinada región.

Pero la mayor parte de la actividad era de tipo institucional. El tenor de las órdenes de un presidente de la república a un explorador es ilustrativo:

{{cita|Enero 8 de 1872.

#Que procure cumplir con las recomendaciones que le ha hecho don Ignacio Domeyko acerca de una colección de rocas i de la observación de los terrenos que va a recorrer.

#Que intente practicar la ascensión del [[Volcán Calbuco|Calbuco]].

Que Dios guarde a Ud.|Aníbal Pinto}}

Y nació la Comisión Esploradora del Sur. Embarcada en la goleta a vapor Covadonga, arribó al Golfo de Reloncaví, pero los escollos obligaron al barco a buscar otro fondeadero. Julliet había asociado a la comitiva a un Manuel Télles, vecino de Puerto Mona, conocedor de esos lugares. Anclados en una bahía cercana al [[volcán Yate]], Julliet ascendió hasta la línea de las nieves y se dedicó a herborizar. Télles, por su parte, partió a la ascensión, pues era “hombre aguerrido en los bosques i cerros, no menos que hábil i atrevido para salvar los tropiezos que presentan a cada paso”. Télles alcanzó, a mediados de febrero de 1871, hasta “cerca del prisma que corona la parte norte del Yate” (que es la de la cima principal). El 19 de febrero regresaron ambos a la bahía, “rendidos de cansancio, con nuestros vestidos destrozados, pero felices con la posesión de nuestras plantas i rocas.”

El verano siguiente Julliet logró cumplir las órdenes presidenciales. En los primeros días de febrero de 1872 llegó al cráter del Calbuco y confesó que “un terror involuntario se apodera del alma al contemplar estas rejiones silenciosas ennegrecidas por el fuego subterráneo.” Al parecer, el naturalista iba acompañado de un colono alemán, Antonio Franz, que se había comprometido a llevarlo a la cima por cierta remuneración.

Entre los colonos sureños Julliet encontró compañeros inesperados que hicieron causa común con él, llevados por su mismo interés científico. Un británico llamado John Swanston, en enero de 1872, había ascendido recién al cráter del [[volcán Caulle]] (1430m). Julliet y otros británicos, Robert Christie y George Downton, marcharon al [[volcán Osorno]]. Mientras Julliet se dedicaba a herborizar, los británicos siguieron y rodearon la cúspide, aunque sin lograrla (12 de marzo), pues se nubló “i cesando ya a esta altura toda organización; se impuso un descenso rápido.”

Downton era botánico profesional, enviado a América por un jardín botánico de Londres para buscar orquídeas y helechos. Viajó luego más al sur y llegó al cráter del [[volcán Hornopirén]]. Según el viajero, “el cráter solo alcanza 1611m, Al oriente de él se eleva un picacho de cenizas que mide 60,8m sobre el brocal”.

{{cita|El 19 de Enero Güssfeldt partió a las 2:20 de la mañana acompañado por Zamorano (64 años) y por Francisco (30 años). A las 6 alcanzaron el [[Glosario#P|plateau]] al lado oeste del cráter, que tenía varios neveros. Allí les alcanzó el viento con toda su fuerza. Zamorano señaló la cima y dijo: “¡Imposible!” Francisco se acurrucó tras una roca y Zamorano se le juntó. Estimulados a seguir, ascendieron sobre pendientes de no más de 20°... Por un tiempo marcharon bien... Las cumbres vecinas comenzaron a abatirse ante ellos. Al mirar atrás, Güssfeldt vio que Zamorano iba muy retrasado y con Francisco entre ambos; la otra vez que miró, Zamorano se había detenido del todo, lo que no era de extrañar, pues tenía 64 años. El cerro argentino Overo (4765m) estaba al mismo nivel de ellos. Francisco siguió cerro arriba., pero a las 12:30 abandonó del todo. A la 1:30 Güssfeldt, sin dificultades, alcanzó la cumbre. Los picos principales que él vio alrededor le parecieron inaccesibles y comparó su apariencia general con la de un tejado empinadísimo, coronado de formas piramidales.|Cronista británico}}

Nadie había hecho una ascensión solitaria a tal altitud. Las cumbres inaccesibles que Güssfeldt describió son los Picos del Río Bayo, hasta muy rara vez escalados (Cerro Paredón, 4850m, y Cerro Listado, 4800).

{{cita|A las 4 p.m, junto con los huasos Filiberto y Vicente, Güssfeldt empezó, bajo la luz de luna, el ascenso de la Chimenea. Alcanzaron el alto a las 10:30 de la noche... a la 1:50 a.m. ya estaban en la montaña misma a una altura de 5000m... El ascenso continuó por laderas monótonas, caminando lento para ahorrar energías. Después de ascender 400m los huasos empezaron a quejarse y dijeron que iban a helarse. El frío era fuerte en verdad: -10 °C. Pero siguieron lentamente. A las 10 a.m. alcanzaron la altura de 6200m. Aquí Vicente abandonó del todo, quejándose de dolores a las piernas. Habían demorado 8 horas en ascender 1200m. Los otros siguieron despacio por monótonas e interminables pendientes. No había dificultades en el terreno, pero se iban sintiendo más y más mal. Güssfeldt tuvo que recurrir al vómito para aliviarse... A las 11:30 Filiberto se quejó de dolores a las piernas y quería volverse, pero antes las incitaciones de Güssfeldt prosiguieron.|Cronista británico}}

Esas “incitaciones” son relatadas por el propio Güssfeldt.

{{cita|Apelé a toda mi dialéctica: le pinté la magnitud de su triunfo sobre la cima mayor del continente en cuya accesibilidad nadie creía, cómo lo iban a festejar en la hacienda, y le dije que su nombre sería recordado para siempre en su patria. Y como Gilberto no carecía del todo de ambición, tuvo un buen momento y pareció crecer en sus propósitos mientras lo embargaba una varonil decisión. Expresó que sucediera lo que sucediera no me abandonaría y sellamos nuestro pacto a 6400m dándonos la mano.|Paul Güssfeldt}}

De vuelta con el cronista:

{{cita|A las 12:30 habían alcanzado una altura que se estimó en 6560m. Aquí hicieron un descanso largo. Pero las nubes se habían acumulado cerca de la cumbre; un temporal de nieve los sorprendió en la ascensión y debieron abandonar a la 1:30. El descenso fue muy rápido... Alcanzaron el portezuelo a las 7 p.m. y el campamento a las 11 de la noche.|Cronista británico}}

Es decir, Güssfeldt y Filiberto habían ascendido desde los 3600 hasta los 6560m, habían caminado desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche del día siguiente, 31 horas en perpetuo movimiento en total, sin dormir. Güssfeldt lanzó otra tentativa el 4 de marzo y esta vez alojaron él y los huasos a los 5300m (sin fuego, ni equipo apropiado). A las 6:40 a.m. partieron Güssfeldt, Filiberto Salazar y Felipe y lograron llegar a los 6200m, donde fueron derrotados por otro temporal. Güssfeldt se consoló diciéndose que al menos había “levantado el velo que cubría la montaña y abierto la ruta lógica para ascenderla.” Regresó a Chile, habiendo cruzado la frontera por seis pasos y levantado el primer mapa.

La Guerra del Pacífico demandó la exploración de las tierras ganadas. En abril de 1883 el presidente Santa María creó por decreto la Comisión Esploradora del Desierto. Su cometido era levantar la carta del desierto e investigar sus minerales y minería en operación. Su jefe fue Francisco José San Román, quien tenía como geólogo al noruego-chileno Lars (Lorenzo) Sundt, además de un reducido número de ayudantes. La comisión, con base en Copiapó, hizo once campañas, de las cuales cinco en la cordillera, entre junio de 1883 a diciembre de 1889. San Román publicó un libro de dos tomos que contiene el resultado de estas campañas, uno de los primeros documentos del andinismo chileno. En esa obra se contiene el detalle de su obra topográfica y geológica, a más de una labor diversa como fue la recolección de material folclórico local y el amplio bautizo de cumbres y pasos. Entre ellos, el [[volcán Lastarria]], [[Dos Hermanas]], [[Nevado de Jotabeche]], y el [[Pissis]], en Argentina, la tercera cumbre americana con 6780m. El estilo de San Román es ameno y con visos de humor, como este dicho gallego: “Para las cuestas arriba venga mi mulo / que las cuestas abajo yo me las subo.”

San Román marchó a la cordillera determinado a ascender cumbres, cosa extraña para aquellos tiempos, fuera de los Alpes: “...derecho a la gran cordillera a investigar su orografía i emprender si era posible alguna ascensión importante...”

Las ascensiones por la Comisión fueron las siguientes: Cerro Cadillal, 5300m, en febrero de 1884, por A. Lynch y P. León, ayudantes, habiendo sido el primero en la ocasión “alcanzado i tumbado por un rayo;” cerro sin nombre, 5200m, en la Cordillera Domeyko, cerca de La Coipa, en abril de 1884. Al parecer el mismo año hubo un intento al volcán Licancabur “hasta casi tocar la meta,” pero solo un guía indígena (¿Severo Titichoca?) llegó a ella y regresó con material de procedencia indígena, que fue donado al Museo Nacional, de Santiago.

{{cita|El Monte Sarmiento tiene solo 2100m pero las dificultades que se presentan al montañero comienzan al. nivel del mar. Si toda la parte fácil de los Alpes, todas las laderas que están marcadas con senderos y pueden ser ascendidas como un sencillo paseo estuvieran hundidas en el mar, casi no habría montaña que sobresaliera 1700m. sobre la superficie del agua. La mayor parte de los altos picos de los Alpes no ofrece más de 1200m de escalada real. Desde el punto de vista del escalador, el Monte Sarmiento es más alto y más vasto que el Mon Blanc. Y también es más difícil. Los glaciares que lo cubren son cataratas de hielo despedazado. Las avalanchas caen constantemente por todos los flacos. El pico está rara vez libre de nubes, ni siquiera unas pocas horas seguidas. Por lo general, está en el centro de una tormenta desatada, así la nieve de su parte superior siempre es fresca y sus rocas, siempre están incrustadas de estalactitas.|Sir William Martin Conway}}

En 1903, hubo una gran expedición científica francesa de 1903 a los Andes chilenos y bolivianos. George Courty viajó solo a coronar el [[volcán San Pedro]] (6063m). A la segunda tentativa logró éxito, el 16 de julio de 1903, con un joven chileno llamado Filemón Morales:

Otro ascenso en Chile fue al vecino Volcán Ollagüe (5870m), cumplido el 3 de julio con otro joven chileno, un Félix Ríos.

Posteriormente Courty penetró en el elevado desierto boliviano, y continuó allí sus andanzas e investigaciones. Sus relatos son lacónicos: “Yo no he tenido otra ambición que servir a la ciencia, cumpliendo dignamente mi tarea.”

La cima del Tacora es una aguja de piedra pómez, inaccesible por su fragilidad. Posiblemente él nunca piso la cima y, encerrado en la niebla como estaba, nunca se enteró.

{{cita|Un filo estrecho y vertiginoso nos lleva al punto culminante. Nuestros rostros están desfigurados. Los Pollinger tienen la cara violeta. Nos creíamos en la cima de una gigantesca catedral gótica que el rayo y las llamas hubiesen consumido|Nadine de Lugunine}}.

El 24 el grupo partió a vencer la doble corona blanca de los Gemelos. Los [[Glosario#P|penitentes]], cubiertos de nieve fresca, derrotaron al barón, pero lo reemplazó el arriero, un tal Ramón. Ascendiendo por una canaleta, cortando penitentes a golpes de hacha, ganaron altura en dirección al filo cumbrero y fronterizo:

Se publicaron siete tomos que cubren metódicamente toda la frontera andina desde el Tacora hasta Tierra del Fuego. Además de los quehaceres de la comisión, se incluye topografía, orografía, accesos, recursos, leyendas y tradiciones, historia de exploraciones y de ascensiones. Aparecen mapas y planchas fotográficas. Buena parte de lo que se sabe de la cordillera se llenó en los 14 años en que la comisión estuvo activa. Los mapas, hasta entonces con sendos espacios en blanco, se llenaron en ese periodo.

==Inicio de siglo con acento alemán==

El Club Gimnástico Alemán de Valparaíso fue fundado en 1887 por deportistas que eran más que nada andinistas, Emilio Conrads, sobretodo. Sus socios contaban con dos accesos a la cordillera. Uno, por el [[valle del Aconcagua]] y otro, desde Santiago, por el [[valle del Mapocho]] y el [[valle del Maipo]]. Fueron estos alemanes los primeros “excursionistas de la nieve” que conociera el público chileno. Contaban con un arriero excepcional, José Alvarado, de Las Condes, lugar que entonces se alcanzaba desde Santiago rodando en carruajes de tiro.

Tras ''trekkear'', se pensó en escalar. Una cima de 4713m, vecina al macizo del [[Cerro Plomo]] la denominaron [[Cerro Bismarck]], en homenaje al cumpleaños del Canciller (1/4/1893). Ese mismo año, fueron reforzados por el entusiasta Gustavo Brant, nacido en Limache y recién llegado de realizar sus estudios en Alemania. Brant y compañeros, más ambiciosos ahora, siguieron la ruta abierta por Güssfeldt hasta el cráter del [[volcán Maipo]]. Tan buenos servicios rindió el arriero Alvarado en esta ocasión que los deportistas bautizaron un paso al norte del volcán mismo con su nombre.

Desde 1893, los socios del Gimnástico se estrellaron con la cúpula de hielo del Cerro Plomo y solo en el otoño de 1896, Brant y Rodolfo Lück llegaron a la cumbre. Creían naturalmente pisar terreno inviolado, pero:

{{cita|tuvieron que admitir, para su desengaño, que no eran los primeros. Con asombro, descubrieron unos pocos metros más abajo de la cumbre una sólida muralla de piedra, en forma de media luna y en ella, un nicho con algunas imágenes, sin que se encontrara ninguna otra clave sobre la identidad de aquellos extraños visitantes. Esa muralla de piedra todavía está allí, desafiando las tormentas de nieve. Las figuritas de plata vendidas por lo que valían en peso. Y el mortal que se esforzó montaña arriba para elevarse a sus dioses, ¿quién sería? ¿Y cuándo sucedió todo ello? Solamente sabemos una cosa: que él era un verdadero montañista, uno de los grandes desconocidos|Heinz Koch}}

Más preciso, en todo caso, es la traducción “vigoroso, alegre, devoto y libre”.

En 1892 el colono Oscar de Fischer ascendió al picacho rocoso Cuernos del Diablo (1920m), vecino al lago Todos los Santos. Por los servicios que De Fischer presentara a la Comisión Chilena de Límites, Riso Patrón bautizó un Paso Fischer en su memoria.

En 1897, se armó una cordada para intentar el [[monte Aconcagua]], compuesta por Emilio y Roberto Conrads, Gustavo Brant, Carlos Griebel, Harald Wulf y Adolf Moser. Los acompañaban los arrieros José Alvarado, Clodomiro Alvarado y Felipe Muñoz, y dos mineros, Prudencio y Albino. Se enteraron en plena aproximación que la cumbre había sido conquistada dos días antes, por primera vez, por Stuart Vines y Matthias Zürbriggen. Pese a ello, siguieron adelante. Llevaban carbón para calentar y calentarse, charqui y mala ropa de abrigo. Los porteadores cargaron a la espalda los sacos de carbón hasta el campamento más elevado, a 5800m. Llegaron a 6500 - 6600m.

Vines y Zürbriggen, mientras tanto, se dirigieron luego al [[volcán Tupungato]].

{{cita|Había ascendido el tercero de esos picos engañosos y aun dudaba de si estaba o no en la meta. Una mirada desesperada me probó que no se alzaba ante mi otro pico más alto. Todo estaba a mis pies y por fin me hallaba en el punto más elevado el Tupungato, a 6567m. […] En el lado chileno, veintenas de picachos rocosos alzaban la cabeza: un siniestro conjunto de abismos imposibles, ante los cuales cualquier escalador renunciaría con desesperación […] Pronto llegó Zürbriggen, que se había recobrado de su fatiga y ayudé en la construcción del ''[[Glosario#C|cairn]]'' el cual, una vez terminado, resultó ser un trabajo sólido que podía desafiar por muchos años las furiosas tempestades del Tupungato.|Stuart Vines}}

En la tarjeta escribió en la nota cumbrera:

{{cita|Stuart Vines, con Matías Zürbriggen, guía suizo, hicieron la ascensión de esta montaña el 12 de abril de 1897, después de tres tentativas interrumpidas por las tempestades […] José Pollinger vino con nosotros desde nuestro vivac, situado a unos 5700m. en el costado norte de la montaña, pero se enfermó a unos 400m. de distancia de la cumbre. Temperatura: 13 gr. Zürbriggen y yo alcanzamos la cima a las 15,45 horas|Stuart Vines}}

En 1898 Brant, Emilio Conrads y Griebel repitieron el intento al Aconcagua, pero renunciaron por a los 5800m por mal tiempo. Con esto, las expediciones del viejo Gimnástico Alemán terminan.

Además, muchos alemanes participaron de las tareas andinas de la Comisión Chilena de Límites, en especial en el sector sur. Hans Steffen, por ejemplo, realizó numerosos viajes a la cordillera austral y obtuvo informaciones sobre acceso y colonización. En 1893, Steffen y sus acompañantes, exploraron las fuentes del río Palena y en 1895, en dos viajes, las del Puelo, realizando la primera ascensión del cerro nevado Mirador (1630m). En 1896 llegó el turno a las fuentes del río Aysén, siguiéndose luego a las del Coyhaique y en 1898, a las del Cisnes, en cuya ocasión se llevaron a cabo las primeras ascensiones del Nevado del Gallo (1500m) y del Cordón Huemules (1450m), los días 25 y 26 de febrero y, el 20 de marzo, la del Cordón Quemado (1600m). Entre 1898 y 1899 se exploró el río Baker, cruzándose la cordillera patagónica por el valle del río Pascua hasta el lago Cochrane.

Steffen viajaba con una comitiva de acompañantes muy diversos, entre los cuales chilenos, chilotes y alemanes. En una ocasión, participó Paul Krüger quien, a su regreso a Alemania escribió un libro injurioso contra Chile y plagió los mapas que Steffen había levantado con tanto esfuerzo. El macizo glaciado Cerro Steffen, al interior del valle Aysén, recuerda al ilustre explorador.

Los hermanos Augusto y Carlos Rimbach fueron al [[volcán Llaima]] el 2 de abril de 1909. Se le aproximaron desde Curacautín y acamparon en medio de un paisaje idílico:

{{cita|Al borde de un arroyo que baja de un lago situado al pie de la Cordillera Nevada. Nos rodeaba un paisaje sumamente pintoresco. Los coigües i raulíes se vuelven enanos en esta zona i ceden el campo a los piñones [...] Las ''chauras'' nos ofrecían la increíble multitud de sus bayas comestibles, un refresco agradabilísimo. Encima de los pinales apareció el esbelto cono del Llaima|Rimbach}}

El mayor interés de los Rimbach, aunque más por curiosidad deportiva que científica, era examinar cráteres de volcanes. Es la primera ascensión registrada de este volcán de la Araucanía (existe un vago reporte de K. G. Vollmer en 1819).

Friedrich Reichert, “el padre de los andinistas”, nació en Alemania. En su juventud, conquistó el “Matterhorn ruso”, Ushba (4707m), Fue contratado por el gobierno argentino para investigar los recursos minerales y realizar levantamientos topográficos. No siempre se apreciaba en círculos oficiales y científicos bonaerenses su costumbre de ascender cumbres durante sus misiones, ausentes del programa científico convenido.

Sus primeros cometidos fueron en la puna del noroeste argentino. En la semana santa de 1905, ascendió el [[volcán Socompa]] (6031m), en la frontera con Chile. Ya casi llegaba a la cima misma:

{{cita|Cuando de pronto mi ascenso fue interrumpido por una vista notable e inesperada. Fue algo de lo cual yo no tenía ni la más mínima idea. A pocos pasos de mí se hallaba un enorme montón de leña cortada en trozos... de una madera parecida a la del algarrobo, corno que ya no se encuentra sino a gran distancia, en el linde oriental de la puna, donde están los valles calchaquíes. Según me contó después de mi ascensión una vieja indígena en su rancho del salar de Arizaro, aquello debía atribuirse a los transportes de leña realmente increíbles que realizaban los Incas por aquellos alrededores y que, siempre según la anciana, servían para prender fuegos como señales en puntos elevados de observación, situados hasta enormes distancias.|Friedrich Reichert}}

Su segunda etapa fue la campaña en la cordillera central chileno-argentina. La tercera, una serie de viajes al sur chileno, centrados en el [[Tronador]]. La cuarta, sus exploraciones en los hielos patagónicos, centradas en el [[monte San Valentín]].

Es la segunda la que tuvo más impacto para los andinistas. Operando desde Argentina, Reichert acometió la exploración de las altas cumbres fronterizas entre el [[monte Aconcagua]] y el [[Tupungato]]. Reichert contaba con compañeros excepcionalmente fuertes, corno Fritz Bade y el suizo Robert Helbling, quien realizó la tercera ascensión del Aconcagua en 1906.

Reichert coronó el Aconcagua poco después de Helbling, y en 1907 ambos ascendieron Los Gemelos (5110m), sufriendo lo indecible con los [[Glosario#p|penitentes]], inspirados por los relatos de la baronesa Meyendorff.

En 1908 Reichert realizó en solitario la primera ascensión del [[Cerro Alto del Río Blanco]], 5108m:

{{cita|Es indescriptible, narrar mi primera impresión, pues desde allí avisté, por primera vez, el grandioso mar de hielo que, proveniente del [[Nevado Juncal]] y sus vasallos, corre en dirección meridional, formando una alta sábana de hielo, la cual tiene muchos kilómetros cuadrados de superficie y sobrepasa en magnitud todos los ventisqueros de la región descritos hasta ahora. Es un aspecto comparable al que se tiene cuando desde la cima del Jungfrau hacia el ventisquero Aletsch, en el Oberland de Berna. Es la región más englaciada de este sector cordillerano, de cuya existencia nadie tenía conocimiento}}

En febrero de 1908 Reichert marchó en demanda del que los británicos habían llamado “el Weisshom de los Andes,” el [[Cerro de las Polleras]] (5947m). Siguió la arista occidental hasta la cima, en la cual el andinista solitario descubrió un fósil marino bien modelado.

El 20 de enero de 1910 Reichert, Bade y Helbling hicieron la primera ascensión del [[Nevado del Plomo]] (6070m). Desde la base, “tres días de trabajo efectivo,” según Reichert. Y el siguiente año de 1911 vio la del [[Nevado Juncal]] (5953m), al que los alemanes habían comparado a menudo con la Jungfrau (“Doncella”) de los Alpes. Pero éste era hueso duro de roer y Reichert y Helbling prepararon todo cuidadosamente. Agrega el primero:

{{cita|Teniendo presente además que para la travesía de estos glaciares desconocidos y difíciles dos hombres solos son insuficientes, preguntamos a nuestro excelente peón chileno Damasio Beiza si le agradaría acompañarnos. Damasio, muy bien equipado por nosotros, aceptó encantado nuestro ofrecimiento; si bien este hijo de las montañas no entendía nada de la técnica de escalar en los ventisqueros, siempre fue un miembro valioso para la expedición, por su carácter noble, su inteligencia y fuerza física.|Friedrich Reichert}}

El Nevado Juncal habría sido, técnicamente hablando, el mejor triunfo de Reichert. Sin embargo, Evelio Echevarría, analizando las fotografías duda de que haya alcanzado la verdadera cumbre.

En el verano de 1912, el mismo grupo partió otra vez:

{{cita|Éramos tres los que nos proponíamos escalar el [[Tupungato]]: el doctor Helbling, nuestro enérgico y audaz peón chileno Damasio Beíza y el autor.|Friedrich Reichert}}

Cerca de la cumbre encontraron un pedazo de cuerda perteneciente a Vines y Zürbriggen, A mediodía del 21 de enero alcanzaron la cúspide.

En su rol de arriero, Damasio Beíza se convirtió en verdadero montañista. En 1949, Evelio Echevarría junto a dos compañeros ascendieron el Cerro Palomo (4850m) creyendo que eran los primeros, y encontraron la siguiente nota: “primera ascensión, por arista norte. Paul Schucan, del Club Alpino Académico de Zürich y Damasio Beíza, de Los Andes. 1 de enero de 1927.”

Es posible que haya sido el ministro de Alemania en Chile Friedrich von Erckert quien atrajo a viajar Reichert, por entonces catedrático de la Universidad de La Plata, a visitar Chile. Von Erckert, junto al porteño, P. Gentholz, había escalado en 1923 el [[volcán Mocho]] (2430m). Este logro fue superado en 1934, cuando un lugareño con compañeros de apellido Kárner y Steenblock, atravesaron desde [[El Mocho]] hasta la cima del volcán nevado gemelo [[Choshuenco]] (2240m), la primera ascensión reconocida. El informe da la impresión de que en el Choshuenco los ascensionistas marcharon mirando al cielo y no donde ponían los pies, tan impresionados estaban con las formaciones de nubes de aquel día.

Reichret comenzó su etapa sureña con una tentativa al [[Cerro Tronador]] (3370m) en 1910, cuando con un “valiente chilote”, llegó “hasta la plataforma final” del monte. Desde allí ambos debieron devolverse por mal tiempo. Se renovó el intento el 28 de enero de 1911, por el glaciar que se levanta sobre Casa Pangue, en el lado chileno. Al llegar a una grieta de 20m de profundidad, Reichert se desencordó y saltó. Desde el otro lado rogó y rogó. Carrillanga le contestó: “Patrón: no sigo, aunque me mate”. Reichert decidió continuar solo. Frente a ello, el joven chilote se volvió a Carrillanga y le dijo: “Yo voy a saltar también. No puedo dejar solo a este caballero”. El chilote dejaba de ser peón y “pasaba a entrar en la familia de los montañeros”, como diría Saint-Loup. Juntos prosiguieron hasta el portezuelo entre las cumbres, sobre los 3000m, claudicaron. Reichert nunca alcanzó la cima del Tronador.

[[Archivo:Federico_reichert_cerro_tronador.jpg|thumb|Quinta expedición de Federico Reichert al Cerro Tronador. Imagen: cultura de montaña]]

Junto a Von Erekert, Reichert ascendió el [[volcán Osorno]] e intentó el [[volcán Puntiagudo]] (2390m), en 1913. Junto a José Guerrero intentó el [[volcán Yate]] (2060m), pero falló también. Al descenso, Guerrero sufrió de ceguera temporal por nieve.

Junto a Von Erekert y a alemanes de Valparaíso y Yumbel, ascendieron el [[volcán Antuco]] y probaron suerte en el [[Sierra Velluda]].

{{cita|Una arremetida hecha para llegar a su corona dentellada por cierto nos llevó por senderos elegidos a las grandes alturas, mas no a la cima. No quise que el andinista diplomático pudiera encontrarse en situaciones desagradables en aquellas alturas olímpicas.|Friedrich Reichert}}

Entre 1914 y 1940, llevó a cabo ocho viajes de exploración y estudio a la Patagonia. Intentó tres veces el [[monte San Valentín]], en 1920, 1939 y 1940, fracasando las tres por mal tiempo. Los viajes restantes se hicieron a diferentes valles pero sin lograr ascensiones de importancia. Junto a Ilse von Rentzell hicieron la primera ascensión del Cerro Los Gemelos (2000m) en la zona del nacimiento del río Turbio.

Reichert publicó un libro de memorias en alemán, y traducido al castellano por el hijo del poeta Rubén Darío.

Von Erckert, por su parte, “encontró la muerte de los andinistas en el ventisquero del [[cerro Lanín]]”, en palabras de su amigo Reichert.

==Los primeros clubes chilenos==

Tres hermanos santiaguinos, Antonio, Avelino y Francisco Fuentes Maturana, ascendieron en febrero de 1912 el [[volcán Tinguiririca]], un logro que repetirían tres años más tarde.

[[Archivo:Revista_Andina_1924.jpg|thumb|Primera revista Andina del DAV en que se utilizó este nombre, 1924]]

El Club Cordillera fue fundado en septiembre 1920 por grupo de artistas, fotógrafos, ingenieros y deportistas de montaña. Dirigía el profesor de la Universidad de Chile Ernesto C. Bonnencontre, que recorría la cordillera desde hacía 12 años para pintar paisajes. Fue un pintor famoso, con muchas exposiciones en Santiago. El Club Cordillera comenzó con [[Cerro La Paloma|La Paloma]], [[Cerro El Plomo|Plomo]] y [[Cerro Altar|Altar]]. Este último, conseguida en torno a 1920 por el socio canadiense R. M. Barrington.

En 1926, varios miembros del Caupolicán realizaron una travesía hasta la Laguna del Diamante, guiados por el baqueano “Che Vicente”.

En 1926, el geólogo alemán Friedrich Ahlfeld ascendió el [[Guallatire]] (6071m), haciendo notar que éste no estaba en la frontera chileno-boliviana, sino íntegramente en Chile. Ahlfeld fundó el Club Andino Boliviano (1939) y participó en 1928 en la famosa expedición a la Cordillera Real de Bolivia, de Hans Pfann y Carl Troll. En Chile ascendió el Cerro Oka (5310m) volcán Ollagüe (5874m) y volcán Irruputuncu (5168m).

Pero el Cerro del Morado no fue más que uno de los muchos galardones ganados por Krückel. Quiso su mala estrella que no pudiera participar en un último intento, después de varios que él, Pfenniger y Karl Walz hicieron al trapecio de hielo del [[Nevado de los Piuquenes]] (6019m). A la tercera tentativa el nevado cedió ante sus amigos, cuando Krückel ya había regresado a Santiago.

En 1935, con la misma cordada, ascendió el monte innominado de 5750m, vecino al glaciar Juncal Sur. Krikkel lo bautizó [[Cerro Riso Patrón]], en homenaje al distinguido geógrafo por quien sentía gran admiración. En 1937, pero sin Pfenniger, el pequeño grupo ascendió el [[Cerro Pirámide]] (5484m).

Krückel y Maass, como la mayoría de los andinistas alemanes de su tiempo, vivían y obraban por y para un círculo puramente alemán. No así Hermann Sattler, quien desde su regreso del Marmolejo comenzó a pensar en términos puramente chilenos. En abril de 1933, cuando habían aparecido ya las primeras comunidades de montaña y de deportes de invierno propiamente nacionales, publicó un aviso en El diario ilustrado llamando a la formación del “Club Andino de Chile”, el club más antiguo que sobrevive. Solo respondieron el catalán Francisco Carrasco y el chileno Oscar Santelices. Sattler no era hombre que se desanimara, y con sus dos socios siguió adelante.

Cuando se firmó el acta de fundación se registraron ya 37 nombres en la sección santiaguina. Hacían excursiones dominicales a la cancha de las Velas de San José de Maipo y cerros vecinos. Al año siguiente ya habían resuelto la construcción de un pequeño refugio para 30 personas (ampliado a 90 en 1938) y un poco después construyeron otro en la región de Maitenes, que se denominó Piuquencillos, por su cercanía al [[cerro Piquencillo|cerro homónimo]], con capacidad para 22 personas. En 1939 se creó “La Lola”, una competencia ideada por el socio Humberto Espinoza y que se corría para las fiestas patrias. En 1937 se obtuvo del Departamento de Caminos la iniciación de la carretera desde San José a Lagunillas, construyéndose ese año 6 kilómetros de camino, que posteriormente se prolongó hasta las canchas mismas.

En abril de 1935, el alemán Juan Schuckert, Sattler mismo y otros fundaron una sección en Valparaíso del Club Andino de Chile. Seguirían secciones en Osorno (1935), San Felipe (1937), Los Andes (1937), El Teniente (1937), Cautín (1937), Punta Arenas (1938), Curicó (1938), Los Ángeles (1938), Talca (1940), Los Bronces (20940), Chillán (1940), Antártica Chilena (1947), Puerto Natales (1948) y Puerto Montt (1950).

La Asociación realizaba campamentos anuales en conmemoración de su fundación y organizaba excursiones populares. Formó la Escuela de Escaladores, que estuvo a cargo de Carlos Píderit, Gustavo Lange y Alex Alig, en la que se enseñaba el uso de la cuerda y técnicas de roca. En 1940, a instancias del Club Andino de Chile, se realizó el primer concurso fotográfico andinista, con cuyas mejores piezas se inició el ''Libro de Oro de la Montaña Chilena'', concurso que posteriormente se repitió durante varios años con gran éxito con el nombre de Salón Foto-Andinista. Fue cedido después por el club organizador a la Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo.

Siguiendo los pasos de la asociación santiaguina, se configuró en regiones un gran número de nuevas asociaciones:

*Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo (en adelante, “Asociación Santiago”) 1939

*Asociación de Andinismo Quinta Región Valparaíso 1942

*Asociación de Andinismo y Excursionismo de Magallanes y Antártica Chilena, Punta Arenas, fundada el 1982

*Asociación de Andinismo de Malleco.

Mientras ello ocurría, el auge del esquí había contribuido con miembros. Junto con ello, con fondos, favoreciendo la supervivencia de los a los clubes de montaña. El Ski Club Chile fue fundado el 11 de Julio de 1931, en una época en la que su actividad estaba más íntimamente ligada al andinismo. A fines de 1939, se formó la Asociación de Ski y Andinismo de Santiago. Dos años más tarde, se constituyó la Asociación de Ski y Andinismo de Valparaíso y Aconcagua. Los clubes de esquí buscaban pistas, lo que para el andinista significaba caminos y refugios. El esquí ayudó además a atraer a la cordillera un público más amplio.

Sin embargo, el ''boom'' del esquí creó problemas en la Asociación Santiago, cuyo directorio estaba integrado mayoritariamente por esquiadores. En abril o mayo empezaba la programación y preparación de las competencias oficiales. Desde septiembre, cuando concluían, los directores concurrían muy poco a las reuniones, por lo que fracasaban por falta de quórum. Esto se agudizaba en las asociaciones de Chillán al sur. Se consideraba que por el clima el excursionismo no era apropiado.

===Los golpes de la guerra===

[[Archivo:Dorly_und_Frederic_Marmillod.jpg|thumb|Dorly y Frédéric Marmillod en Plaza de Mulas, en el [[monte Aconcagua]].]]

Sin embargo, 1939 ofreció también un gran triunfo. Carlo Píderit se alió con el matrimonio formado por los suizos Federico y Dorly Marmillod para conquistar de una vez el esquivo Alto de los Leones. En abril, escalaron el paredón que desciende de una cumbre vecina, al este del objetivo. Prosiguieron muralla arriba sólo con sacos de dormir, tratando de alcanzar el portezuelo entre las dos cumbres. La noche los sorprendió a 4800m, donde vivaquearon:

{{cita|De esta cumbre veíamos otro cerro que al parecer era más alto por lo menos en 200m y que según los conocedores lo llaman “el Nevado”|Expedición de la Asociación Santiago al Ojos del Salado, 1950}}

Asombrosamente, el que llamaban “el Nevado” no era otro que el Ojos del Salado, que constituía la misión principal de su propia expedición.

===Descubrimientos arqueológicos en el Tórtolas y Llullaillaco===

En 1952, los porteños Edgardo Kaussel y Heinz Koch alcanzaron la cumbre del [[Cerro Tórtolas]] (6140m) bajo el intenso calor de un día de enero y confrontaron maravillados una plataforma de piedra y sobre ésta, restos de leña. A su regreso al valle vecino oyeron de boca de mineros la leyenda de que en la cumbre “se aparecían indígenas, que venían a bailar en un plato de oro.”

*1956: a unos 6600m Rebitsch desenterró cerámica y restos de choclos, como también observó un sendero orillado por piedras de apoyo; en la cumbre misma, restos de habitaciones de piedra.

*1961: Rebitsch y Díaz excavaron restos de otras habitaciones a 6650m. Habían dormitorios, antesala, un corral para llamas y aun una bodega para leña; en el cuarto principal, semillas de frutas, corontas de choclos, un fogón con madera a medio quemar, una ojota o calzado indígena, pedazos de alfarería, un trozo de tela rústica y una litera entrelazada. Se halló un muro nuevo, de un depósito de leña a 5750m. La cumbre misma tenía, bajo una lápida, un pedazo de tejido fino.

===Cae el Cerro Castillo===

El Cerro Castillo (5468m) con roca de pésima consistencia, rechazó los repetidos intentos de los alemanes, que año tras año vieron que sus vacaciones se consumían en estériles esfuerzos. En 1953, el tenaz y meticuloso Ludwig Krahl, Ernesto Hoffmann, Sergio Kunstmann y Eduardo Meyer. Fijaron el campamento base yacía en el árido Valle Bandera, en Argentina. En el tercer día instalaron campo intermedio a 4340m, al pie del cerro y al día siguiente comenzaron el ascenso por una canaleta conocida hasta un filo rocoso que une el Castillo con el Cerro Manchado, hacia el noroeste, alcanzando el campo alto a 4900m. Durante tres días atacaron la muralla que los separada del lomo superior, adelantando sólo pequeños trechos con clavos y cuerdas auxiliares y descansando en las carpas.

Habíamos escalado la pared.|Juan Tangol}}

Los escaladores del club Mañke, se reunieron en torno a dos sobresalientes figuras: Jozsef Ambrus, y el ya mencionado César Vásquez. A ellos se integró el valenciano Miguel Gómez.

Otra ruta pionera de estos montañistas universitarios fue aquella de Osvaldo Latorre y Erling Villalobos en marzo de 1969 a la Pared Sur del [[Cerro San Gabriel]].

{{cita|Tres cumbres del gran macizo fueron escaladas por cordadas autónomas: la cima máxima en el extremo S, de 6330m por Gastón Muga y Patricio Cortés en primera ascensión; la cumbre superior N con 6300 in con Kurt Claussen, Julián Bilbao y Hans Une Grosse, y la torre principal del macizo de 6350m con la cordada Muga, Cortés y Grosse también en primera ascensión.

{{cita|[[Archivo:Momia_inca_cerro_el_toro.jpg|thumb|Antonio Beorchia sostiene a la momia instantes después de encontrarla en la precumbre. Fotografía: Erico Groch]]

Sentí el místico recogimiento de quien entra en una iglesia, apercibí alrededor la misma paz; tuve deseos de rezar, y despacio murmuré: “Dios... Señor.” Y supe, antes de verlo, que él estaba allí. Avanzamos 50 pasos más y vimos al borde de un pequeño lomo, una pirca rectangular. Su lado norte, de algunos metros de largo y de tal vez 40 50 centímetros de alto, se destacaba neto contra el cielo. “¡Sabía que aquí hallaríamos algo!”, exclamó Groch, y apurando el paso se adelantó un poco... y se paró al lado de un círculo formado por nueve gruesas piedras, en cuyo centro se destacaba una cosa blanca... “Parece una calavera dijo Groch — prueba levantarla.” Con ambas manos tiré del objeto blanco, pero éste permanecía firmemente pegado al suelo. Puse entonces las dos máquinas fotográficas que llevaba a un costado y removí las piedras del círculo, dejando visibles los hombros y dos rodillas que asomaban a ras del suelo. “¡Mire!, huesos...” Me tiré de bruces para ver de cerca la calavera, y he aquí, a 30 centímetros, la cara de un indígena que me miraba con expresión dulce. Una tremenda sacudida me estremeció... ¿Dónde había yo visto antes esa cara? me resultaba vagamente familiar y sin embargo nunca había estado allí antes. Quise hablar y no pude. Al fin lloré. “¿Qué hay?” preguntó Groch, impaciente. ¡Un indígena!, dije al fin.| Antonio Beorchia}}

El 23 de septiembre de 1976, Alejo Contreras, Alejandro Izquierdo y F. Bobillier hicieron la primera del Piedra Parada (5920m). Contreras e Izquierdo hicieron también la primera al Glaciar Suroeste del [[Cerro El Plomo]].

==Patagonia vertical==

[[Archivo:Mischief_Patagonia.jpg|thumb|El yate ''Mischief'']]

[[Archivo:tilman_y_jorge_quinteros.jpg|thumb|Charles Marriott, H.W. Tilman y Jorge Quinteros cruzando Campos de Hielo]]

Respecto al sur, el explorador británico Harold Tilman, himalayista, fue continuador de De Agostini.

La última gran expedición neozelandesa fue la de la Tierra del Fuego dirigida por S. McAndrews. Sus ocho miembros repitieron el ascenso al monte Darwin y llevaron a cabo las primeras de nueve cumbres sin nombre, bautizando a varias.

La primera ascensión chilena del Fitzroy tuvo lugar cuando Gino Cassasa, de 21 años, y el austríaco Walter Bertsch, de 20, treparon la ruta norteamericana en 1980. Cassasa repitió una primera con la Aleta de Tiburón (1800m) y tres compañeros. El Cerro Castillo del Paine (2400m) fue rematado por andinistas de Rengo. En febrero de 1984, Cassasa otra vez y tres compañeros efectuaron dos escalamientos de la Torre Norte del Paine, además de un intento a la torre Central.

''Circa'' 1981, cuatro andinistas del nuevo Club Andino de Coyhaique ascendieron el San Valentín. Al descenso, un accidente y congelamiento causaron la muerte Daniel Vidal. Se intentó rescatar el cuerpo con helicópteros, pero las vibraciones de los aparatos provocaban rodados de nieve.

==La Federación en los tiempos modernos==

===Chile en el Himalaya===

[[Archivo:Roberto-Busquets_Himalaya.jpg|thumb|Roberto Busquets, el primer chileno en el Himalaya, en la expedición argentina al Dhaulagiri en 1954]]

El andinista chileno Roberto Busquets participó en la expedición argentina de 1954 dirigida a coronar el entonces inescalado Dhaulagiri de 8167m. Dos años antes, Busquets había ganado la primera edición del mejor deportista, rama montañismo, entregado por el Círculo de Cronistas Deportivos. Busquets trabajó hasta los 7200m del campo seis, siguiendo la "Ruta de la Pera" en la faz oeste de la montaña. Se llegó a cerca de 8000m, producto del clima. El líder, Francisco Ibáñez, falleció de regreso en Katmandú, producto de las congelaciones.

La expedición "Chile 1979" al Gasherbum de 8035m estaba formada por J. Bassa, C. Gálvez, R. Lamilla, C. Lucero, N. Muñoz, G. Oyarzún, J. Quinteros, I. Vigoroux y H. Zúñiga, quienes se empeñarían en la ruta austríaca de 1956. Con 130 porteadores llegaron a comienzos de mayo al glaciar Abruzzi para instalar el campamento base. El 8 de junio cuatro hombres salieron hacia la cima desde el campo 6 a 7200m. A los 7600m improvisaron un duro vivac:

Al siguiente amanecer prosiguieron. Pronto abandonan Vigoroux y Lamilla. Oyarzún y Lucero, no cejan:

En 1983, Chile organizó su primera expedición al Everest, por la vía tibetana. Los seleccionados J. Bassa, G. Casassa, C. Gálvez, L. García, C. Lucero, N. Muñoz, el jefe del grupo G. Oyarzún, Pardo, E. Párvex, D. Peña, N. Rivera e I. Vigoroux. Siguiendo la arista norte instalaron siete campamentos, el más alto a 8300m, donde el 18 de mayo se posicionaron para intentar la cima Lucero, Oyarzún, Peña y Vigoroux. La jornada siguiente ganaron unos pocos metros. Según relató Oyarzún: “Avanzamos unos 50m con la nieve polvo hasta la cintura. Está muy fría e inestable. Luego se insinúa hacia arriba una canaleta muy abrupta […] El riesgo es grande y la ruta poco segura. Decidirnos descender y ubicar otro lugar menos expuesto para tratar de alcanzar la arista superior. Sin sospechar que esa sería la máxima cota alcanzada por la expedición, regresamos nueva-mente hasta la terraza del campo 7}}

Durante esa misma época Mauricio Purto escaló en solitaria el Yakawa Kang 6482m y el Khatung Kang de 6484m.

En 1987, Mauricio Purto, Alejandro Izquierdo, Rodrigo Mujica e Ítalo Valle, del Club Alpino Italiano, se dirigieron el Cho Oyu (8201m), sexta cima del mundo. Escogieron la ruta Tichy de 1954. Fue una expedición puramente privada, conseguida con el auspicio de empresas. Purto, Valle y los sherpas Ang Furi y Ang Rita lograron la cumbre el 29 de abril desde el campamento 5 a 7500m.

{{cita|Pasamos todo el día 14 descansando, y cerca de la medianoche constatamos que las condiciones eran propicias. Diez minutos antes de la medianoche exacta, ya estábamos en camino, por lo que debimos esperar sólo un día a los ocho mil. […] Desde donde estábamos al amanecer, a 8350m de altitud podías ver en torno a ti todo el Himalaya y ni una sombra de nube que pudiera venir a echar a perder las cosas. Era casi un hecho que haríamos cumbre.|Rodrigo Jordán}}

Mientras ello ocurría, una expedición del Club Alpino Italiano seguía la ruta normal. La conformaban L. García, F. Luchsinger, M. Purto, J. Quinteros e I. Valle. El 12 de mayo instalaron el campo cuatro en el mismo Collado Sur donde llegaría la UC. En espera de buenas condiciones, esperaron casi sesenta horas hasta las tres de la madrugada del mismo día 15.

{{cita|Rampas de nieve dura volada, acornisadas, se recortan contra el cielo, antecumbres de la montaña que ahora disminuye su pendiente. Ningún picacho adyacente supera la visión perpleja desde este lugar. Oleadas de emoción se hunden en una inmensa serenidad y alivio, Aminoro el paso en un inútil afán de congelar el momento.|Mauricio Purto}}

El 13 de agosto, de 1996 tras un agobiante trabajo de once hombres por más de tres meses Cristián García-Huidobro consiguió la cima del peligroso K2 (8611m), en el marco de una expedición de la UC por la ruta sur-sureste, o vasca, con solo dos ascensos previos. Después, arribaron Miguel Purcell (34) años, Waldo Farías (25), y Misael Alvial (34), en ese orden.

*[https://www.youtube.com/watch?v=ZsB5Na65MTU Documental de Jorge Quinteros]